27.05.2025

Сицилия. Своенравная и самобытная, как любой остров. Занимающая значимое место в мировой истории и культуре, но прекрасно скрывающаяся за шаблонами и мифами. Такая манящая и такая далёкая… Пришло время лично познакомиться с этой землёй.

Рейс из Бергамо приземлился в аэропорту Катании уже после обеда. Пока справились с рутинными делами по прилёту, солнце уже сильно продвинулось на запад, поумерив яркость своих лучей. И вдруг стало понятно, что сегодня хочется просто прогуляться по городу, присмотреться, прислушаться к своим ощущениям. Да и торопиться было некуда, – впереди был целый месяц, отведённый на это путешествие.

Как ни печально, но слово «упадок» было тем, что первым пришло на ум, пока передо мной раскрывались улицы этого города. Обширные кварталы, застроенные в 70 – 80-х годах прошлого века уже основательно утратили и свою актуальность, и свежесть. Обширная береговая линия наглухо отделена от города железнодорожными путями, так что морской порт кажется погруженным в сонное оцепенение. Грязь на улицах и застиранное бельё на балконах – всё на своих местах. Повсеместные граффити, большое количество заброшенных, разрушающихся домов, засохшие цветы в горшках возле витрин давно закрытых жалюзи. Но. Люди на этих улицах просто излучают радость от каждого проживаемого момента. Радость от общения, удовольствие от каждого действия, будь то глоток кофе или игра в карты в сквере среди восторженной группы соседей и случайных прохожих, покупка бутылки вина на вечер в энотеке или случайная встреча с приятелем на перекрёстке, залитом лучами ласкового вечернего солнца. И попав под это очарование момента как-то быстро перестаешь замечать окружающую действительность. А в ночи так и вообще все кошки серы.

 

  

Ну и напоследок в этот день хотелось бы всё-таки уделить немного внимания истории этого города. Катания была основана в 729-728 гг. до н.э., когда греческие колонисты из Наксоса заложили город Катану. В 476 г. до н.э. город был завоёван сиракузским тираном Гиероном I. По его приказу жители были изгнаны, а город переименован в Этну. Однако, после смерти тирана люди переселились обратно, и вернули Катании её первоначальное название. Но период независимости был коротким: уже в 403 г. до н.э. другой правитель Сиракуз вновь подчинил город, а жителей продал в рабство. И далее почти 150 лет Катания находилась под управлением Сиракуз.

В 263 году до н. э. в ходе первой Пунической войны город был захвачен римлянами и вплоть до V в. входил в состав Римской империи. Эти несколько столетий стали периодом расцвета экономики и культуры. Здесь был построен форум (развалины которого сохранились вблизи двора Сан-Панталеоне), цирк для соревнований на колесницах, театр и одеон, а в северной части амфитеатр. К этому же периоду относится создание системы водоснабжения, что говорит о высоком уровне жизни горожан.

На протяжении последующих столетий город разделял ту же участь, что выпадала на долю и остальной Сицилии: завоевания, разрушения и возрождения. После падения Римской империи городом правила Византия. В 827 г. на Сицилии высадились арабы, а позднее, в 1071 г. их вытеснили норманы.

В 1196 г. Катания была разрушена сильным землетрясением. Тридцать лет спустя власти города поддержали Отвилей в борьбе против Генриха VI, сына Фридриха Барбароссы. В ответ войска императора захватили и сожгли часть города, в том числе кафедральный собор. Во время правления Фридриха II в 1240 г. Катания наконец освободилась от феодальной зависимости.

В 1347 году в результате эпидемии чумы город практически обезлюдел.

С 1402 по 1416 год при арагонском короле Мартине I Сицилийском Катания стала столицей Сицилийского королевства. Подтверждением культурного статуса Катании можно считать открытие здесь первого на Сицилии университета в 1434 г.

Вторая половина XVII века — трагический период в истории города: в 1669 году произошло сильное извержение Этны. Большинство домов оказались погребены под слоем лавы и пепла. А уже в 1693 году, когда Катания ещё не оправилась от первого удара, землетрясение в Валь-ди-Ното уничтожило всё, что сохранилось или было построено. Однако жители не покинули город и он возродился, облачившись в стиль сицилийского барокко благодаря творчеству и таланту Джованни Баттисты Ваккарини.

В XIX веке Катания восставала против Бурбонов в 1837 и 1848 годах, а позже вошла в состав Объединенной Италии. С этого периода город быстро развивался, немного замедлив рост только во время Второй мировой войны. Но это теория, а на завтра нас ждала практика.

28.05.2025

Известная аксиома – когда светит солнце, то жизнь прекрасна. А на Сицилии солнца много и прогноз погоды здесь можно в общем-то и не смотреть. Этим утром первым номером в нашей программе значился дворец Бискари (Palazzo Bisacari). По указанному адресу в череде домов несколько выделяется своим гербом и чуть более богатыми лепными украшениями каменный портал. За ним открывается просторный двор, в глубине которого просматривается монументальная двойная наружная лестница. Уже на подходе к ней, чем дальше остаётся за спиной шум улицы, тем больше ты понимаешь, что там, за этими тёмными, давно не знавшими ремонта стенами скрывается нечто совершенно удивительное. Пройти по залам дворца можно только в сопровождении экскурсовода. Нам же проводил экскурсию один из 11 нынешних владельцев дворца. Для подтверждения этого факта он просто встал рядом с портретом одного из прежних владельцев и все сомнения сразу отпали. Но всё-таки немного истории. После разрушительного землетрясения 1693 г. Игнацио Патерно Кастелло III, принц Бискари, получил разрешение на строительство дворца на участке возле городских стен XVI в. После смерти Игнацио в 1699 г. работы продолжил его сын Винченцо, IV князь, а его племянник Игнацио V завершил строительство, выделив большие помещения для создания археологического, нумизматического и натуралистического музея, открытого для всех ученых. Несмотря на социальные и политические изменения в Италии, семья Бискари сохраняла великолепие дворца в течение XIX и XX веков. Дворец пережил наполеоновские войны, объединение Италии и Вторую мировую войну с незначительными повреждениями, которые были быстро восстановлены. Залы дворца словно по волшебству раздвигают внутреннее пространство, сочетая с себе барокко, рококо и неоклассицизм. Порой от великолепия интерьера просто захватывает дух.

 

И вместе с тем не устаешь удивляться, каким живым и по-настоящему домашним выглядит всё вокруг. Особенно когда хозяин предлагает устроиться поудобнее в одном из кресел в кабинете и начинает рассказывает истории из жизни своих бабушек.

  

Но полуденное солнце, заливающее двор, намекало, что пора двигаться дальше. Следующей точкой маршрута в нашем плане на сегодня значился кафедральный собор Св. Агаты (Basilica Cattedrale Sant’Agata). В античные времена на этом месте располагались Термы Акилиана (Terme Achilliane). Их остатки до сих пор можно увидеть под Соборной площадью. В конце XI в. здесь по приказу Рожера I началось возведение храма. За время своего существования собор пережил и перестройки, и реконструкции, и восстановление с нуля из руин. Так землетрясение 1169 г. нанесло непоправимый урон зданию, от которого осталось лишь восточная часть алтаря. Не успели восстановить разрушенное, как снова в 1194 г. произошёл большой пожар, нанеся новый весомый урон. От первоначальной норманнской постройки остались только тело трансепта с тремя полукруглыми апсидами и две приземистые башни, которые сегодня хорошо видны с тыльной стороны здания. После этого практически возрожденная из пепла церковь длительное время выполняла свои основные функции. В 1387 ее дополнили 70-метровой колокольней, возведенной чуть левее западного фасада. Позже в середине XVII в. ее еще достроили на один ярус, разместив на нем звонницу с часами. А уже спустя всего три десятилетия в 1693 году землетрясение, затронувшее всю долину Ното (Val di Noto), заново уничтожило сооружение почти до основания. Во время этого происшествия погибло более семи тысяч прихожан. Они собрались в церкви для проведения совместной молитвы. Но стены и свод не выдержали колебаний почвы и похоронили под своими обломками всех присутствующих. Те фрески, что мы можем видеть сегодня в апсиде собора, посвящены коронации Св. Агаты. Они были выполнены Джованни Батиста Коррадини в 1623-1633 гг. Роспись чудом уцелела после землетрясения, разрушившего собор. В 1711 году собор и колокольня снова были восстановлены благодаря палермскому аббату и архитектору Джованни Баттиста Ваккарини.

Ну и ещё здесь было бы уместно привести саму легенду о Св. Агате. Давным-давно в 229 г. небольшом городе на острове Сицилия родилась маленькая девочка, которую нарекли Агатой. Ее семья была одной из первых принявших христианство, и поэтому с самого детства девочка росла очень религиозной и последствии даже решила посвятить всю свою дальнейшую жизнь Спасителю. К несчастью для себя во время начавшихся гонений за христианами, Агата была схвачена в числе первых. В то время городом правил проконсул Квинтиан (Lucius Tiberius Claudius Aurellius Quintianus Pompeianus). Придя посмотреть на представителей новой религии, которых должны были казнить, он был покорен красотой девушки и решил помиловать ее в обмен на постельные утехи. Однако юная христианка не сдалась под грубым напором страсти, и была на целый месяц помещена в дом блудниц. Но вера Агаты была так сильна, что дух ее не сломился, а лишь окреп. И на повторные притязания консула она также ответила отказом. За это девушку сослали в темницу и подвергали ужасным пыткам. В ходе одной из них ей даже отсекли одну грудь. Дальше версии легенд расходятся. По одной из них Агата была сожжена на главной площади. А вот другая говорит о том, что после последней пытки к ней явился святой Петр и исцелил. Мучитель Квинтиан был настолько поражен случившимся, что приказал пытать несчастную пиками и горящими углями прямо перед ним. Таких мук стойкая девушка не смогла вынести, даже с поддержкой святых покровителей. Она героически погибла, не отрекшись от своей веры 5 февраля 251 г. Весть об ужасной смерти быстро распространилась по всей Сицилии. И великомученица стала почитаемым символом в борьбе жителей острова с римскими оккупантами. Но как говориться ничто не остается безнаказанным. И те, кто приложил руку к пыткам Св. Агаты, вскоре погибли во время землетрясения. После этого началось сильнейшее извержение вулкана. Лава уже почти дошла до города, когда жители, взяв с собой покрывало с гробницы святой, пошли ей на встречу. Перед самым раскаленным потоком, покрывало окрасилось в ярко красный цвет и после этого движение лавы остановилось. Произошедшее произвело на всех такое сильное впечатление, что святую великомученицу Агату провозгласили покровительницей Катании. Сегодня же маленькая позолоченная дверца возле алтаря ведет в крипту, где хранятся мощи Св. Агаты. А в часовне Св. Агаты находится великолепный портал работы мессинского художника Антонелло Фрери. Он работал над украшением часовни с 1495 г. Золотые врата предваряют ход в небольшую, созданную в древней каменной кладке норманнского собора комнату, известную как «каммаредда», где в драгоценном реликварии хранятся священные останки мученицы, перенесённые в собор из Константинополя в XII в. Ежегодно 5 февраля, в день её смерти, реликварий выносят из часовни для почитания покровительницы города. Однако, положа руку на сердце, я бы не сказала, что собор произвёл на меня особое впечатление.

Сбоку от собора стоит церковь аббатства Св. Агаты (Chiesa della Badia di Sant’Agata). Внутреннее убранство её мало интересно, но можно подняться на купол. И отсюда открывается очень неплохой вид на купол и колокольню собора, а также на ближайшие кварталы и Домскую площадь. И очень приятно было под полуденный перезвон колоколов взять здесь небольшую паузу.

В нескольких кварталах от Домского собора находятся руины греко-римского театра (Teatro Antico greco-romano di Catania). Согласно археологическим исследованиям, проведённым в 1884 и 1919 гг. древнейшие фазы строительства были идентифицированы как греческий театр IV вв. до н.э. В I в., вероятно, после того как император Август сделал Катанию римской колонией, греческий театр был восстановлен. Во II в. сооружение было оснащено многочисленными архитектурными элементами, включая фризы, статуи, барельефы и колонны.

  

Придя в упадок и будучи заброшенным в VI-VII вв., как и многие другие монументальные здания классической эпохи, его камни в раннем средневековье начали использоваться для строительства скромных жилищ поблизости. А оркестровая яма некоторое время использовалась как мясная лавка. Многие декоративные элементы этого древнего сооружения были использованы при строительстве кафедрального собора в 1094 г.

  

К XVI в. через театр, а вернее его руины, проходило уже несколько улочек. После землетрясения 1693 г. многие дома, построенные на месте театра, оказались разрушенными. Но в скором времени то, что от них осталось, послужило фундаментом и стенами для новых домов. В XVIII в. была построена Виа Гротте, арки которой и сегодня являются ярким свидетельством ее существования. Она пересекала здание с юга на север. Дорога, как можно увидеть на некоторых фотографиях до ее сноса, соединялась с несколькими меньшими улицами и даже площадью, созданной на месте сцены между XVIII и XIX вв.

К концу XIX века владелец палаццо, примыкавшего к соседнему одеону, барон Сигона ди Виллермоза, снес последнюю арку одеона, чтобы расширить свои владения. Это прискорбное событие мобилизовало Суперинтендантство древностей Восточной Сицилии. Были предприняты жесткие меры в отношении тех, кто жил над двумя театрами. Также началась кампания по экспроприации более новых зданий и освобождению древних сооружений. Но полностью завершена она так и не была. После первоначальной расчистки в конце XIX в., которая затронула почти исключительно одеон, реставрационные работы возобновились в массовом масштабе только в 1950-х гг.

Раскопки, проведённые в 1980-х гг., открыли восточный вход для актеров, построенный из больших блоков лавового камня.

А вот раскопки 1990-х годов пошли уже немного в другом направлении. Их целью было сохранение нескольких зданий, представляющих свою эпоху, но построенных на том, что уже отжило и перестало выполнять изначальную театральную функцию. Эти наслоения – живые свидетели развития города во времени, которые сегодня приоткрывают саму суть бесконечности жизни во всех её метаморфозах. Сегодня мы можем видеть римский театр, отчетливо различимый в городской ткани средневекового города. И это удивительное ощущение.

Через несколько кварталов можно осмотреть ещё один римский амфитеатр. Сейчас прямо с уровня улицы на площади Пьяцца Стезикоро (Piazza Stesicoro) можно увидеть только малую часть строения, остальное скрыто под дорогами и фундаментами современных зданий. Сохранились древние лабиринты ходов, каменная кладка, можно увидеть арки и колонны, фрагменты трибун. Здание было построено из местного вулканического базальта и, очевидно, облицовано мрамором. Архитекторы подчеркивают оригинальное цветовое решение постройки, в которой черный лавовый камень ступеней сочетался с белоснежным известняком сидений и с красным кирпичом арок и сводов. Но облицовка практически не сохранилась. Поэтому сегодня всё выглядит несколько мрачно. Но не надо забывать, что это – самый сложный по своей архитектуре и устройству амфитеатр Сицилии, а специалисты ставят его в один ряд с такими крупнейшими памятниками, как Колизей в Риме и Арена в Вероне. Однако я думаю, что это мнение исключительно сицилийских специалистов.

Точная дата строительства не установлена, но историки полагают, что работы были начаты во II в. В описании жизни Св. Агаты упоминается, что амфитеатр не был поврежден во время извержения вулкана Этна в 252 г. Поток лавы тогда не достиг стен здания. Но в последующие века уже сами горожане стали растаскивать камни для строительства своих домов. И делали они это на протяжении многих последующих веков. Например известно, что в XI в. отсюда брали гранитные колонны и другие материалы для строительства собора Св. Агаты. В XIII в. стены амфитеатра успели послужить укреплениями. Но к XV в. разрушение достигло своего апогея, когда городские власти попросту снесли первый и второй этажи здания. Окончательную же точку поставило землетрясение и извержение вулкана в 1693 г. Обломки здания засыпали чашу, которая уже и так была ниже уровня городских улиц. После чего было принято решение амфитеатр засыпать окончательно, а на этом месте обустроить площадь и возвести церковь. И XVIII в. к амфитеатру Катании вернулся интерес исследователей. К тому времени над поверхностью уже не осталось никаких следов этого античного сооружения. Были лишь документальные свидетельства, в правдивость которых мало кто верил. Но принц Бискари вложил средства в поиски строения, и в результате были раскопаны коридор и четыре арки. Место стало привлекать горожан и приезжих. В начале XX в. был проведён ещё ряд серьёзных раскопок и в 1908 г. исторический объект был открыт для посещения. В годы Второй мировой войны ходы амфитеатра использовались как убежища. Но в послевоенный период амфитеатр вновь был разрушен и даже арки оказались замурованы. Было предпринято несколько неудачных попыток реставрационных работ, но лишь в 2007 г. достопримечательность вновь открыли для публики.

Но время шло и надо было двигаться дальше. С утра уже была куплена экскурсия в Бенедиктинский монастырь Сан-Никола-‘Арена (Monastero dei Benedetti di San Nocilò l’Arena), и до неё ещё оставалось немного времени, как раз чтобы догулять до сада Беллини, или как его называют ещё, до виллы Беллини (Villa Bellini). Это ­– ­один из двух старейших садов Катании. Его самая старая часть датируется XVIII в. Заложен он был по воле князя Игнацио Патерно Бискари, но после его смерти в 1786 г. наследники не хотели заниматься парком, что, естественно, привело к его запустению. Сад был выставлен на продажу в 1820 г. и лишь спустя 34 года после длительных переговоров он был приобретён муниципалитетом Катании. Работы по благоустройству постоянно сталкивались с трудностями, в первую очередь финансовыми, и продолжались до 1875 г. В 1869 г. на вершине холма был возведён музыкальный павильон ­– элегантный кованый павильон, предназначенный для концертов под открытым небом – самая яркая и значимая доминанта парка. Окончательно «Вилла» была открыта в январе 1883 г. Работы по расширению и развитию продолжались и в первой половине XX в. Так в 1932 г. был открыт монументальный вход с Виа Этнеа. А к 1960-му г. парк превратился в небольшой зоопарк, где можно было встретить свободно гуляющих птиц и животных, в том числе даже обезьян и слонов. Сокращение финансирования в 1970-х годах привело к упадку территории. Дожди сильно повредили наклонные клумбы, а растения без должного ухода быстро одичали. Животным жилось не лучше. Индийский слон, подаренный цирком «Орфей», стал последним выжившим животным из небольшого, но разнообразного зоопарка Беллини. Он умер в середине 1980-х гг. После долгих лет запустения и забвения в 2001 г. пожар к тому же уничтожил и музыкальный павильон. Казалось, что эта территория окончательно деградировала. Но 2007 г. всё-таки начались некоторые реставрационные работы и в сентябре 2010 г. парк был снова открыт для публики. Сегодня восстановлен Китайский павильон, и в целом, парк живет некоей своей жизнью. Сюда снова приходят семьи с детьми, окрестные жители выходят на пробежки, но… Не стоит ожидать чего-то сверх того, что может предложить любой городской парк, которому не сказать, чтобы муниципалитет уделял повышенное внимание. Но даже в таком виде он совершенно однозначно сильно облагораживает прилегающие районы.

А между делом подошло и время экскурсии по Бенедиктинскому монастырю Сан-Никола-‘Арена.

В 1558 г. монахи Кассинези заложили здесь первое здание. Оно было построено в форме квадрата с внутренним двориком, который назывался «Марми» (позже его переименуют в Западный дворик). Такое название он получил благодаря элегантной коллонаде и фонтану в центре, возведённым в XVII в. из каррарского мрамора. В двухэтажном здании традиционно располагались кельи монахов, зал капитула, трапезная, библиотека и гостиная.

8 марта 1669 года после многократных сейсмических толчков началось извержение Этны. Поток лавы достиг городских стен примерно в конце апреля. Он подошёл практически вплотную к монастырю. Монастырь, как и весь город, отчаянно сопротивлялся стихии, возводя стены, которые бы могли отвести потоки наступающего огня. Церковь, пристроенную к монастырю, спасти не удалось, но сам монастырь буквально чудом смог уцелеть. Поток лавы высотой около 12 метров поглотил окружавшие монастырь земли, но не дошёл до монастырских стен буквально пару-тройку метров. Сегодня, проходя по территории монастыря, всё ещё отчётливо можно видеть эти затвердевшие потоки. И такая очевидность той катастрофы производит неизгладимое впечатление.

Монастырь только начал понемногу оживать и восстанавливать разрушенное, когда в ночь с 10 на 11 января 1693 года Катания содрогнулась от подземных толчков, сила которых по оценкам экспертов, достигла 7,7 баллов по шкале Рихтера. После этой новой катастрофы от монастыря XVI в. сохранились подвал и часть первого этажа. Из первоначальной колоннады уцелело всего 14 колонн.

Через 9 лет, в 1702 г., монастырь был вновь заселен монахами и снова началось его восстановление. К восстановленному Мраморному (или Западному) клуатру был добавлен Восточный клуатр с садом. Достроены новые помещения, предназначенные для жизни монахов. Были так же созданы два висячих сада: Ботанический сад — вилла чудес — и Сад новичков. Церковь Сан-Николо-л’Арена, присоединенная к новому монастырскому комплексу, была задумана как своеобразный сицилийский собор Святого Петра. В 1767 г. в пресвитерии церкви был открыт орган работы Донато дель Пиано, но потребовалось ещё много лет, прежде чем весь неф был покрыт сводом. Строительство купола было завершено в 1780 г., но главный фасад церкви так и остался незавершенным.

На этом этапе монастырь стал одним из крупнейших в Европе. Но в 1866 г. весь комплекс перешёл в собственность государства. Монастырь попал под действие закона об отчуждении церковного имущества, и монахи были вынуждены покинуть здания. Не трудно догадаться, что в последующие годы эти помещения использовались в самых разных целях. Здесь размещались казармы, школы и технические институты. Какое-то время располагались городской музей и городская библиотека Катании, основа которой была заложена на базе библиотеки бенедиктинского монастыря.

После Второй мировой войны весь комплекс, за исключением церкви, был передан университету Катании, который немедленно приступил к масштабным работам по восстановлению и реставрации комплекса, повреждённого бомбардировками.

В 1980 году Университет Катании обратился к профессору и архитектору Джанкарло де Карло. Восстановительные работы длились более тридцати лет, что было необходимо для понимания сложного и внушительного пространства, предназначенного для нового использования этих помещений теперь уже в качестве университета. В 2008 году, монастырь был признан Сицилийским регионом «Произведением современной архитектуры», где по словам самого Дж. де Карло «тяга к традиции не порождает подражания, а интерес к инновациям не порождает поверхностности.»

  

Сегодня для любопытных здесь проводят экскурсии, позволяя заглянуть во многие укромные уголочки. С экскурсоводом можно пройти по подвальным помещениям, где сейчас находится библиотека, но не только; наведаться в Восточный клуатр, в то время как для всех открыт только Западный; оказаться во внутреннем проходе, образованном стенами монастыря с одной стороны и тем самым остановившимся потоком лавы с другой, пройти через капеллу и выйти на хорах уже в церкви Сан-Николо-л’Арена. Одним словом, именно экскурсия позволяет, по большому счёту, увидеть всё то, что и составляет саму суть данного места. И тем не менее, надо признать, что описания на сайтах в определённой мере дают завышенную оценку тому, что может увидеть здесь путешественник.

Ну и будучи здесь, конечно, нельзя пройти мимо той самой церкви Сан-Николо-л’Арена. Хотя может быть и стоило бы. Как я уже упоминала выше, церковь эта задумывалась с неимоверным размахом. Но технические трудности и серьезные финансовые проблемы вынудили остановить работы, которые позже так и не возобновились. Сегодня высокие своды тройного нефа демонстрируют ряд капелл разной степени запущенности и недостроенности. В центре пресбитерия находится главный алтарь, а прямо за ним, что довольно необычно, расположен великолепный орган работы Донато дель Пьяно. Вольфанг Гёте, посетивший Катанию в 1787 г., оставил нам следующее воспоминание: «Мы вошли в огромную церковь и монах управлялся с великолепным инструментом, заставляя самые потаённые уголки церкви вздыхать при лёгком дыхании и греметь при самом громком громе.» Однако, сегодня этот шедевр больше не существует, поскольку его части были варварски разграблены, позолота облупилась, а великолепная резьба по дереву укрыта весомым слоем пыли. И было неимоверно грустно видеть все эти знаки ветхости и заброшенности в церкви, ещё, вроде и живой, но словно однажды надорвавшейся в своём тщеславии и теперь уже навсегда больной и немощной.

День уже клонился к закату, но план по тому самому сицилийскому барокко пока всё ещё был не выполнен. Церковь Сан-Бенедетто (chiesa San-Benedetto), принадлежащая женскому бенедиктинскому монастырю, была у нас как раз на пути и по описаниям в разных источниках прекрасно решала данную задачу. Первое здание церкви на этом месте было построено в 1334 г. Но землетрясение 1693 г. разрушило её. Только 5 монахинь пережили тогда эту катастрофу. К 1714 г. церковь удалось восстановить, но строительство самого монастыря продолжалось ещё почти 50 лет. Церковь и сегодня является частью монастырского комплекса. Но сейчас, согласно нынешним традициям, вход сюда платный. Зато здесь постарались полностью отработать стоимость входных билетов. Предлагаемая для просмотра экспозиция начинается с раскопок нескольких домов римского периода. Лестница, ведущая в последующие помещения монастыря проходит над этими фундаментами, находящимися сегодня под защитой оргстекла. Затем предполагается даже слишком подробная аудио экскурсия по нескольким монастырским помещениям и, наконец, через боковую дверь можно выйти на так называемую «Лестницу ангелов» (Scalinata del’angelo) ­– широкую мраморную лестницу, украшенную статуями ангелов и изящными перилами из кованного железа. А далее открывается сама однонефная церковь, расписанная фресками Стефано Ло Монако, Джованни Туккари и Маттео Дезидерато. Да, пожалуй это можно назвать барокко, но вряд ли я бы назвала это шедевром.

Ну и под конец в плане на сегодня оставалось последнее место: замок Урсино (Castello Ursino). Сегодня его местоположение может вызвать лёгкое удивление, но всему есть объяснение. Строительство этих стен проходило с 1239 по 1250 гг. по приказу императора Священной Римской империи и короля Сицилии Фридриха II Гогенштауфена для защиты города от вражеской экспансии со стороны моря. Согласно первоначальному замыслу, цитадель располагалась на высоком, выдающемся в море мысу, который во время строительства был отделён от берега глубоким рвом. Он имел в плане квадратную форму с четырьмя массивными башнями по углам и открытым внутренним двором. Своим мощным видом замок был призван служить также символом имперской власти Фридриха II и неустанно напоминать об этом не всегда лояльному населению Катании. В то время он действительно считался неприступным.

Но после переноса столицы Королевства Обеих Сицилий из Катании в Палермо и с развитием огнестрельного оружия, замок Урсино утратил свое военное предназначение. В 1669 г. во время извержения Этны потоки лавы обогнули стены замка с востока и с запада. Они заполнили ров и создали полосу суши, отодвинув море на несколько сот метров. Кроме того, сильно уменьшилась высота стен, оказавшихся поглощёнными потоками лавы. Сегодня, когда проходишь мимо этих пологих откосов, ведущих от уровня улицы к фундаменту стен, где сейчас так беззаботно зеленеет трава, неимоверно трудно себе вообразить весь масштаб той чудовищной катастрофы. Даже если перед тобой её непосредственный участник. И хотя замку удалось пережить то извержение, последующее землетрясение 1693 г. хоть и не разрушило его, но нанесло ощутимый ущерб. Одним словом, дальнейшее использование замка в военно-оборонительных целях стало окончательно нецелесообразным. И в 1837 г. в этих стенах была организована тюрьма. В 1930-х годах замок был отреставрирован, и с 1934 года в нем размещается Городской музей Катании (Museo Civico al Castello Ursino). Однако в данный момент здесь опять проходит очередная реставрация и замок закрыт для посетителей. Хотя, если есть возможность просто обойти его снаружи, это непременно надо сделать. Просто потому, что это красиво.

29.05.2025.

Утро заливало улицы солнцем, будило и звало в дорогу. Планы были построены впечатляющие и, попрощавшись с Катанией, тронулись в путь. Первым на пути лежал городок Ачиреале (Acireale).

В XIII книге «Метаморфоз» Овидия рассказывается история Ациса и Галатеи: «На Сицилии, недалеко от склонов горы Этна, морская нимфа Галатея и красивый пастух Ацис разделили любовь, одновременно нежную и трагическую. Галатею, дочь морских богов Нерея и Дориды, неустанно преследовал грозный циклоп Полифем. Хотя Полифема, чудовищного гиганта с одним глазом, боялись за его свирепость, Галатея сразила его своей красотой. В своих грубых попытках завоевать её любовь грозный циклом слагал пасторальные песни и сулил ей несметные богатства, но она отвергла его ради своей любви к Ацису. Циклоп, разъяренный ревностью, застал влюбленных в объятиях. Охваченный яростью, он швырнул огромный валун, оторванный от склона горы. Камень раздавил Ациса, разбив сердце Галатеи. В своем горе морская нимфа призвала богов превратить Ациса в реку. Его кровь превратилась в текущую воду, а тростник пророс там, где угасла его жизнь. Так родилась река Ацис, извивающаяся через остров как свидетельство их любви. Полифем, не смутившись, продолжал бродить по Сицилии, его ярость и тоска отдавались эхом в холмах. Но любовь Галатеи к Ацису сохранилась, навсегда переплетенная с водами, которые носили его имя.» Именно на берегах реки Ацис и расположен городок Ачиреале.

В конце XIX ­– начале XX вв. на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона можно было найти следующее описание: «… лежит на неизмеримой массе базальтовой лавы на высоте 160 м над уровнем моря и в 1881 г. насчитывал 22430 жит. (как община 38547 жит.), которые занимаются производством хлопчатобумажных и шелковых тканей, полотна, выделкой ножей и ножниц и ведут довольно значительную торговлю хлебом и воском. В городе имеются гимназия, техническое училище и коллекция сицилийских монет барона Пеннизи, весьма богатая образцами. В А. стекаются массами чужеземцы, привлекаемые морскими и теплыми … купаньями. Дикие и скалистые окрестности А. с роскошной растительностью, остатками водопроводов и прелестным видом на море представляют живописнейший уголок; в особенности славится в этом отношении прибрежная дорога, ведущая в Таормину. Близ А. находятся пещеры Полифема, грот Галатеи и семь базальтовых утесов своеобразной формы, которые поднимаются над поверхностью моря и называются Scogli dei Ciclopi, или Faraglioni; высочайший из них достигает высоты 60 метров». В принципе, за прошедшие десятилетия здесь мало что изменилось.

Согласно традиции, происхождение города восходит к Ксифонии, таинственному греческому городу, местоположение которого неизвестно. Хотя во времена Римской империи существовал еще один греческий город, Акис, который был вовлечен в Пунические войны. Но как бы там ни было, а римляне называли Ациумом городок, лежащий на главной дороге из Катаны в Тавромений. В средние века город продолжал разрастаться вокруг замка, который нынче является частью Ачи Кастелло. При византийцах он был известен как Яхиум, при арабах как Аль-Ядж, а позднее как Аквилия. Мощное землетрясение 1169 г. опустошило эти края. В конце XIV в. севернее был основан другой город, Аквилия Нова («Новая Аквилия»), создав ядро ​​того, что сейчас называется Ачиреале. Единственным сохранившимся архитектурным остатком этого средневекового города является портал в готическом стиле ломбардской церкви Сант-Антонио-да-Падуя (Chiesa-Sant’Antonio-da-Padova).

В XVI в. император Карл V освободил город от феодальных уз. Самый древний документ, в котором упоминается карнавал в Ачиреале, датируется 1594 годом. Надо заметить, что и сегодня Ачиреале славится одним из самых известных и красочных карнавалов на Сицилии. Так что традиция продолжает жить.

Землетрясение 1693 г. вновь разрушило город, практически сровняв его с землёй. Но горожане возродили свой город. И именно этими зданиями в стиле Сицилийского барокко мы можем наслаждаться сегодня. Вот за этим мы сюда и приехали.

На Домской площади стоит кафедральная базилика, посвященная Благовещению Пресвятой Девы Марии (Basilica-Cattedrale-di-Santa-Maria-Annunziata). Нынешнее здание собора было построено как простая приходская церковь между 1597 и 1618 гг. Спустя несколько лет сюда перенесли мощи Св. Венеры, одной из двух покровителей города. Здание пережило землетрясение 1693 г., но каждое последующее столетие вносило свои дополнения в облик здания. И получились довольно любопытные наслоения. Сегодня мы видим достойный барочный портал работы Пласидо Бландамонде из Мессины, датируемый 1668 г., расположенный на фасаде, выполненном в неоготическом стиле и завершённом лишь в 1900 г. Две колокольни в стиле маньеризма с восьмиугольными основаниями, хотя и идентичны внешне, но разнятся по времени постройки на столетия: та, что на юге, как и купол, была построена в 1655 г., в то время как та, что на севере, была возведена лишь в 1890 г. К этому же времени относится и окно-роза. А вот интерьер церкви действительно завораживает своим световым решением: через янтарный свет, льющийся сквозь верхний ряд окон трансепта взгляд идёт вглубь и замирает в голубых тонах алтаря. Если же добавить сюда прекрасные фрески свода центрального нефа, выполненные в 1907 г., и изящную барочную лепнину, то становится понятно, из чего слагается очарование этого места. А ещё, чтобы повысить престиж базилик, в 1843 г. капитул каноников поручил датскому астроному Кристиано Федерико Петерсу спроектировать солнечные часы для трансепта. Благодаря этому сегодня на полу трансепта можно увидеть одни из самых великолепных солнечных часов Сицилии. А ещё за символическую плату в пару-тройку евро здесь тоже можно подняться на башни, прогуляться немного по галерее их соединяющей, а в конце заглянуть на хоры, рассмотреть вблизи алтарь, да и всю церковь с иного ракурса. Кстати, именно отсюда и видны самым лучшим образом те самые солнечные часы.

  

Совсем рядом, справа на той же самой Домской площади находится и церковь Св. Перта и Павла (Basilica-Santi-Pietro-e-Paolo), датируемая началом XVII в. Массивная колокольня была построена в XIX веке, заменив более раннюю, и имеет характерные неоклассические черты. Базилика является частью уникального архитектурного ансамбля на площади Дуомо, который включает сам Дуомо (Кафедральный собор) и здание городского муниципалитета. Вместе они создают один из самых впечатляющих образцов сицилийского барокко. Но в данный час двери в эту церковь были закрыты, так что оставалось лишь оценить её фасад.

Но впереди, буквально в 200-ста метрах ждало действительно маленькое чудо ­– церковь Сан-Себастиано (Basilica-collegiata-di San-Sebastiano). История этой церкви восходит к арагонскому периоду, когда в XV в, был основан ораторий, посвящённый Св. Себастьану. Как известно, именно к нему обращались за защитой во время эпидемий чумы. Поэтому не удивительно, что после чумы 1466 г. был возведён первый храм, посвящённый Св. Себастьану. Вот только находился он в тех стенах, где сегодня расположена церковь Сант-Антонио-да-Падуя, кстати, одно из старейших религиозных сооружений Ачиреале, несущее в своём облике классические готические черты. Спустя почти 100 лет, в 1577 г. к стенам городка снова подкралась чума. Но на удивление в тот раз удалось избежать серьёзных проблем. И вот во славу такого чуда было решено построить более крупную церковь, посвящённую Св. Себастьану. Строительство нового здания началось в 1609 г. и в 1652 г. новая базилика была освящена. А первоначальная церковь была переосвящена в честь Святого Антония Падуанского. Землетрясение 1693 г. нанесло зданию значительный ущерб, обрушив хор и ризницу. Но уже в 1695 -1699 гг. была проведена реставрация здания, а между 1705 и 1715 гг. был возведён фасад, благодаря чему базилика приобрела свой нынешний облик. Нарядный, подобно любимой куколке девочки из богатой семьи, он очаровывает множеством деталей. Но в первую очередь совершенно особое настроение создаёт фриз, украшенный очаровательными игривыми фигурками 14 херувимов, держащих гирлянды, подобные кружевам. Интерьер церкви кажется более сдержанным, но стоит приблизиться к алтарю, и устоять перед красотой этих бароккальных фресок уже невозможно.

  

Надо признать, Ачиреале стал успешным первым опытом погружения в то самое сицилийское барокко. И хотелось верить, что это только начало.

Что бы немного сменить контекст следующая остановка была в городке Ачи-Трецца (Aci Trezza), что находится на полпути между Ачиреале и Ачи-Кастелло, следующей обязательной точкой нашего сегодняшнего маршрута. Именно здесь почти у самого берега расположен небольшой архипелаг, состоящий из нескольких островков и небольших скал, поднимающихся со дна. Это те самые острова Циклопа, о которых упоминалось при описании данной местности в словаре Брокгауза и Эфрона. Они получили своё название в память о мифических великанах, которые, согласно легендам, передаваемым из поколения в поколение, населяли когда-то эти места. Именно здесь ужасный в своём гневе циклоп Полифем, будучи ослеплён Улиссом, бросал огромные валуны в греческого героя и его корабли. Но в жизни всё выглядит (увы!) намного более прозаично. Малюсенький курортный, вроде как, городок предлагает для созерцания своего достояния небольшой променад, заканчивающийся маленьким рыбацким портом. Страждущие же пляжного отдыха должны самостоятельно найти себе местечко среди базальтовых валунов. Хотя в итоге того получаса, что мы потратили на осмотр этого места, было, в принципе, и не жалко.

Ну а теперь Ачи-Кастелло (Aci Castello). В период греческой колонизации, а затем и римского господства, скала, на которой стоит замок, несомненно, пользовалась популярностью из-за своего стратегического положения, которое позволяло контролировать море и проход кораблей, направлявшихся в Мессинский пролив. Хотя никаких остатков сооружений этого периода не сохранилось, вероятно, из-за разрушения прибрежных крепостей арабами, античные авторы оставили нам воспоминания о знаменитых морских сражениях, происходивших в этих водах.

Строительство замка велось между 1071 и 1081 гг. в ходе завоевания острова нормандцами Робертом Гвискаром и Роджером Отвилем. Позднее замок был передан епископам Катании, которые именно здесь в 1126 г. получили мощи Святой Агаты, привезенные на родину из Константинополя. Внутри комнаты, которая, вероятно, была небольшой часовней, до сих пор можно увидеть остатки фрески, посвященной передаче священных мощей святого епископу Маурицио. К сожалению, фреска находится в плохом состоянии, в основном из-за «граффити», которые выцарапывали на ней наиболее «романтичные» посетители.

В 1169 г. разрушительное извержение обрушилось на город Ачи и достигло скалы, которая до этого выступала из моря. Поток лавы заполнил участок моря перед скалой, сделав подъемный мост, соединявший замок с городом, бесполезным.

На протяжении XIII – XVII вв. замок многократно переходил из рук в руки. Он был свидетелем длительной борьбы арагонцев Сицилии с анжуйцами Неаполя. Эти стены получали разрушения во время осад и боёв, но позже восстанавливались во время реставраций. Они знали периоды краткого, но бурного расцвета, а потом на долгие годы оказывались преданы забвению или использовались как тюрьма. И даже после землетрясения 1693 г., которое нанесло значительный ущерб, замок вновь был восстановлен. Сведений о замке XVIII в. сохранилось немного. А вот в XIX в. замок стал частью муниципальной государственной собственности, пока в 1818 г. землетрясение снова не нанесло ему настолько серьезные повреждения, что его больше нельзя было использовать даже в качестве тюрьмы. Исторических сведений о второй половине XIX в. практически нет. В начале XX в. замок Ачикастелло использовался уже просто как слад. В 1967-69 гг. Управление памятников Восточной Сицилии отреставрировало замок; однако эта реставрация была не очень удачной с точки зрения реставраторов сегодняшнего дня. В 1985 г. в стенах замка был открыт небольшой музей. И тех пор благодаря проведению здесь самых разных культурных мероприятий замок всё больше и больше приобретает тот облик и начинает играть ту роль, которые наиболее соответствуют подобному месту: не просто молчаливое историческое свидетельство, а живой диалог с прошлым. Вот и в этот день на террасе замка готовилась свадебная церемония. И это было так мило…

Солнце было ещё высоко и нас ждала Таормина.

В VIII в. до н.э. Сицилию населяли сикулы. Среди греков бытовало мнение об их жестокости и поэтому греческие моряки опасались высаживаться на берегах Сицилии. Но однажды афинский мореплаватель Феокл потерпел кораблекрушение у восточного побережья Сицилии. Он обратил внимание на благоприятный климат и плодородие земель, о чём и сообщил, вернувшись в Афины. На остров была отправлена экспедиция. По крайней мере таков рассказ греческого историка Эфора, переданный географом Страбоном. Но даже если не полагаться на достоверность этого эпизода, очевидно, что греки, лишённые возможности расширять свои владения в сторону могущественных империй Малой Азии, были вынуждены рассматривать возможность расселения в том числе и на Сицилии. В 735 г. до н. э. группы греческих колонистов вместе с ахейцами с северного Пелопоннеса, дорийцами и халкидянами высадились на восточном побережье Сицилии. Поскольку многие прибыли с острова Наксос в Эгейском море, вполне вероятно, что первая основанная колония была названа Наксос. Первоначально греческая колонизация ограничивалась определенными районами побережья, но при Дионисии Старшем (432-367 до н. э.), тиране Сиракуз, она распространилась по всей Сицилии. В 403 г. до н. э. он осадил Наксос и при содействии предателя, некоего Прокла, сумел завоевать его. Город, который на протяжении более трех столетий мирно развивался, занимаясь сельским хозяйством, скотоводством и торговлей, был сожжен и разрушен. Историк Павсаний (II в. н. э.) сообщает, что разрушение Наксоса было настолько полным, что в его время от него не осталось даже руин.

После завоевания Наксоса Дионисий осадил гору Монте Тауро. Безлунной ночью, во время сильной снежной бури и ветра, его войска, поднявшись по скалам, сумели овладеть акрополем, расположенным там, где сейчас стоит Греческий театр. Но сикулы, разбуженные тревожными криками дозорных, сумели оттеснить сиракузян. Побежденный Дионисий снял осаду и вернулся в Сиракузы. Однако, благодаря договору, подписанному с карфагенянами некоторое время спустя, а именно в 392 г. до н. э., ему все же удалось завладеть городом. А основателем Тавромения считается Андромах, отец знаменитого историка Тимея, взявший на себя управление городом.

Расположенный на высоте 205 метров над уровнем моря, город был фактически неприступен, так как с трёх сторон скалы, но которых он располагался, почти отвесно обрывались в море. И тем не менее, следуя эллинской оборонительной системе, жители города возвели с северной и южной стороны мощные стены. Попасть в город можно было через одни из двух ворот. Поразительно, но те стены и ворота частично сохранились до наших дней. Первый порядок полиса был составлен Андромахом и высечен на мраморных табличках. Четырнадцать из них до сих пор хранятся в небольшом Музее античного театра. В период расцвета население Тавромения составляло 12 000 человек.

В 288 г. до н. э. мамертинцы (наёмники, находившиеся на содержании у Сиракуз), завоевав Мессину, продвинулись до стен полиса Тавромений. Однако, на тот раз город удалось отстоять. Но уже в 278 г. до н.э. Агафоклу, тирану Сиракуз, всё-таки удалось подчинить себе город. После смерти Агафокла Сиракузами руководил Гиерон II. Он признал автономию тавроменитов, но обязал их платить десятину. И тем не менее, это был период расцвета и экономического благополучия полиса. Тавромениты смогли посвятить себя строительству театра, навмахий (сооружений для проведения гладиаторских морских сражений) и акведуков.

Но понемногу на горизонте начала вырисовываться новая опасность: римляне. В 264 г. до н. э., призванные на помощь мамертинцами из Мессины, они прибыли на Сицилию. Сиракузы, которые после смерти Гиерона II прекратили политику союза с Римом, подверглись нападению и были разрушены до основания римской армией под командованием консула Марка Клавдия Марцелла. Население было вырезано, и даже великий Архимед был убит. Тавромений, чтобы избежать разрушения и разграбления, подобно Сиракузам, решил проводить политику дружбы с Римом и в 212 г. до н. э. подчинился ему. Этим актом завершился период наивысшего расцвета греческой цивилизации на Сицилии.

Цезарь Октавиан сделал Таормину римской колонией, выселив многих ее жителей из города и заселив его римскими семьями. Привлеченные красотой и мягким климатом этого места, многие консулы, отошедшие от общественной жизни, выбирали его местом отдыха. Некоторые знатные римские семьи строили роскошные виллы в самых красивых местах или недалеко от моря для постоянного проживания. Будучи готовым подчиниться Риму, Тавромений стал первым свободным и федеральным городом среди 52 городов острова. В силу этого признания он был освобожден от какой-либо дани Риму, а горожанам были предоставлены многие привилегии, включая римское гражданство. Город переживал период мира до 133 г. до н. э., в течение которого был отремонтирован греческий театр, построенный Гиероном II. Именно поэтому сегодня античный театр часто называют также греко-римским. Были построены новые памятники и дан импульс развитию города.

Однако, кризисы и беспорядки, характерные для истории Римской империи эхом отзывались и на Сицилии. Упадок неумолимо шел во всех областях. Ситуация стала настолько плачевной, что крестьяне, раздраженные все более обременительными налогами Рима, восстали. В зону, охваченную этим восстанием, попала и Таормина. Рим отправил консула Фульвия Флакка с поручением подавить мятеж. Он осадил город, в котором забаррикадировались повстанцы. Сопротивление было долгим, и только благодаря предательству раба по имени Сепадо римлянам удалось войти в город. Расправа с мятежниками была жестокой.

После падения Западной Римской империи (V в. н. э.) арабы начали совершать набеги на южное побережье Сицилии, разжигая священную войну против неверных христиан. В 827 г. они двинулись с более чем 10-тысячным войском, намереваясь военным путем оккупировать всю Сицилию. Захватчики высадились в Мазаре и завершили вторжение завоеванием Тавромения в 902 г. Город долгое время отражал атаки, пока 1 августа 902 г. эмиру Ибрагиму ибн Ахмеду не удалось войти в него. Город был разграблен и разрушен. Женщины, старики и дети, где бы они ни находились, даже в церквях, подвергались резне. Памятники и церкви были снесены. Епископ Тавромения Прокопий, бежавший с группой тавроменитов, был узнан и схвачен. Ибрагим приказал вскрыть ему грудь и, вынув сердце, съел его прилюдно (мученичество святого Прокопия отражено на фреске в церкви Сан-Панкрацио). Выживших продали в рабство. Согласно легенде, даже небесный свод оплакивал страшную бойню в Тавромении. В ночь на 10 августа 902 г. небо осветилось на несколько часов из-за обильного метеорного потока Леонид из созвездия Льва.

В 909 г. христиане восстановили город, назвав его Тавромением Новым, но в 962 г. мусульмане после осады, длившейся 7 месяцев, вновь захватили его и разграбили. Халиф Аль-Моэз дал городу новое имя, назвав его Альмоэзия. После этого арабское господство продолжалось ещё два с половиной столетия.

Арабы, хотя и были хищными и кровожадными во время своих набегов, проявляли мудрость в управлении покорёнными территориями. Они привнесли важные инновации в сельское хозяйство: началось производство меда, стали выращивать шелковицу, апельсины и лимоны. Были усовершенствованы методы сбора воды и системы орошения. Распространялась классическая философия, развивались исследования в области медицины, химии и математики. Была принята более упорядоченная и менее обременительная система сбора налогов, поощрялась мелкая собственность, а положение рабов было облегчено. В период бурного развития ислама христианам разрешалось жить согласно своей вере; запрещалось лишь строить новые церкви, нести крест в крестных ходах и звонить в колокола.

Папская политика доверила наступление на арабов норманнам, которые под предводительством Танкреда Отвиля были среди отрядов наемников самыми грозными по своей жажде добычи, дерзости и беспощадности. В 1078 г. Рожер, младший сын Танкреда, завоевал Альмоэцию, и городу вернули название Тавромений. К 1087 г. норманны заняли весь остров и столкнулись с проблемой залечивания страшных ран войны. В этом они преуспели, показав себя одной из самых просвещенных династий своего времени. Норманны предоставили земли с привилегией постоянного иммунитета монашеским орденам греческого послушания и католическим епископствам. И вместе с тем, обладая духом терпимости, они не изгнали арабов с острова, но лишь устранили лидеров, сослав их в замки Калабрии, Апулии и Ирпинии. Несомненно, именно с норманнов началась новая эра процветания Сицилии в целом и Тавромения в частности.

После норманнов, начиная с последнего десятилетия XII в. Сицилией правили швабы. Фридрих II (1194-1250) был одним из самых просвещенных деятелей истории своего времени. Во время его правления Таормина переживала период невиданного ранее процветания. Однако швабское правление продлилось недолго, в том числе из-за явной враждебности папства. В 1266 г. французский папа Климент IV короновал Карла Анжуйского королём Сицилии. Жители были обложены новыми налогами и так называемыми королевскими сборами.

В 1302 г. по Кальтабеллотскому мирному договору остров был передан Фридриху III Арагонскому. Окончательное подчинение Сицилии Испании оказало стабилизирующее воздействие, и остров долгое время не был ареной войн. Но и о развитии речи не шло. Неподъёмное налоговое бремя словно выпивало кровь из городков, подобных Тавромению.

В 1713 г. по Утрехтскому миру Сицилия, отобранная у Испании, была передана Виктору Амадею II Савойскому с титулом и достоинством королевства. 1714 г. Витторио Амедео II посетил Таормину вместе со своей женой Анной Орлеанской.

Во время господства Савойи Испания готовилась отвоевать Сицилию. Последовала кровопролитная война, закончившаяся в 1718 г. поражением испанцев. По соглашению между союзниками Сицилия перешла к Габсбургам. Австрийская оккупация острова длилась около 3 лет. Но страсти эти гремели вдалеке от городков подобных Таормине. Даже эпидемия чумы, поразившая Мессину в 1743 году, не затронула Таормину, о чем свидетельствуют медицинские справки, выдававшиеся жителям.

Эпоха Просвещения также оказала влияние на остров. Несмотря на абсолютную монархию, реформы были начаты во всех областях. В эти годы были проведены важные работы, затронувшие Таормину, в том числе была построена дорога Мессина-Катания и дорога, ведущая от моря к городу (нынешняя Виа Пиранделло).

В 1808 г. Таормину посетил Фердинанд Бурбон, король Обеих Сицилий. В память об этом событии в верхней части Мессинских ворот был помещен герб дома Бурбонов: орел, кормящий двух орлят. Испанское господство Бурбонов продолжалось до 1860 г.

Люди Гарибальди прибыли в Таормину 3 августа 1860 г. Осенью того же года Сицилия была присоединена к Пьемонту и, следовательно, к Королевству Италии. Но Таормина окончательно выпала из политической жизни страны. Сегодня же город, благоухающий цветками апельсина и жасмина, с его великолепными панорамами, мягким климатом, богатой историей и ценными памятниками, превратился в международный туристический центр, который продолжает становиться все более известным и востребованным.

Нынешняя туристическая популярность этого места даёт о себе знать ещё на подъезде к городу. Пробки тянуться по крутым серпантинам, ведущим на вершину холма, а найти свободное парковочное место здесь сродни чуду. Но рано или поздно любой вопрос решается так или иначе. Парковка, на которой удалось в конце концов оставить машину, находилась прямо напротив муниципального парка (Villa Comunale di Taormina). Парк был обустроен по велению леди Флоренс Тревельян, личности отнюдь незаурядной. Английская дворянка, – дочь богатых родителей Эдварда Спенсера Тревельяна и Кэтрин Энн Форстер, внучка леди Марии Уилсон, двоюродной сестры королевы Виктории, – воспитывалась, как нетрудно догадаться, при дворе. В феврале 1884 г. ее выслали из Англии по обвинению в любовной связи с первенцем королевы Виктории, будущим королем Эдуардом VII, который к тому времени уже был женат на Александре Датской. Тревельян поселилась в Таормине, где 13 июля 1890 года вышла замуж за мэра Сальваторе Каччиолу. Вместе они приобрели 87 участков земли и несколько старых домов, которые чуть позже сравняли с землей, чтобы создать нынешний общественный сад. Сегодня это место упоминается во многих путеводителях как достойное посещения, однако, реальность не производит столь уж яркого впечатления. С аллеи открывается неплохой панорамный вид, но если приглядеться, то на переднем плане во всей своей красе раскинулась железнодорожная станция, а павильоны в стиле эклектики отнюдь не блещут изяществом, и даже более того, находятся в откровенно деградирующем состоянии. Хотя народу здесь гуляет немало.

А вот чуть выше по склону находится действительно настоящее чудо – греко-римский театр Таормины. И здесь вполне уместно процитировать Гёте из его «Путешествия по Италии»: «Никогда еще публика театра не видела подобного зрелища». Именно то, что сделало древнегреческую цивилизацию настолько выдающейся, а именно порождение великой идеи, ­­– продемонстрировано на этих склонах в полной мере. Когда сам пейзаж, раскрывающийся подобно кулисам, создаёт смыслы и расставляет акценты; задаёт тональность и усиливает самые тонкие вибрации. Эти стены возведены так, что природа становится их частью, расширяя пространство и поглощая время. Со зрительных мест открывается вид на залив Наксос на юге и на Мессинский пролив с побережьем Калабрии на севере. И над всем этим парит в лёгкой дымке величественная Этна.

Сегодня это – второй по величине из античных театров Сицилии после театра в Сиракузах. Кавея театра была вырублена в скале горы Таурус в III в. до н.э. Римляне, согласно своей традиции, приспособили его для проведения гладиаторских боёв. Прекрасная акустика, созданная придавать волшебное звучание голосам актеров-трагиков, теперь многократно усиливала крики сражающихся и взволнованный рёв зрителей. Позднее, с падением Западной Римской империи, это место пришло в упадок. С XVII в. театр Таормины стал обязательным пунктом Гранд-тура, что вернуло ему известность. Но лишь в XIX в. был проведён ряд реставрационных работ, весьма спорных по мнению современных учёных. Сегодня Античный театр Таормины сохранил свою первоначальную греческую структуру, а также большую часть кирпичного здания римской эпохи. А те же пейзажи, что окружали сцену на протяжении многих веков, и сегодня всё также создают абсолютно волшебную атмосферу, очарование которой делает эту площадку идеальной для того, чтобы творить на ней настоящее искусство.

И вот когда уже последние посетители потянулись к выходу, а до закрытия памятника оставалось полчаса, на сцену начали подниматься музыканты. Как выяснилось, после закрытия на территории театра была запланирована частная вечеринка и вот как раз в это время музыканты начали репетицию перед вечерним выступлением. На сцену поднялся дирижёр, на мгновение повисла тишина, а потом под вечереющим летним сицилийским небом полилась музыка. И сразу всё до конца встало на свои места: и эти античные стены, до сих пор выполняющие свою задачу, и этот пейзаж, медленно погружающийся в дымку скорых сумерек, и эта музыка, творимая молодыми и увлечёнными… На 15 минут нам в полной мере была явлена та самая, живая идея, порождённая теми самыми античными греками два с половиной тысячелетия назад.

 

А потом ещё остались силы немного прогуляться по самой Таормине. Город любим туристами и отвечает им взаимностью. Пожалуй, описание этого типичного, богатого курортного итальянского городка в моём исполнении вряд ли сможет передать ту расслабленность, что растекается по закоулочкам вместе с вечерним бризом; те звонкие, высокие нотки, что звучат в чистом смехе детей, бегают на перегонки друг с другом по небольшой площади, пока их родители, облокотившись на парапет, любуются закатом; ту душевность итальянской песни, которую уличный певец исполняет уже не только чтобы заработать ещё пару евро, а потому, что душа уже поёт сама по себе. Наверное, именно вот за этим люди и едут на курорт, а Таормина щедро делится этими своими способностями.

30.05.2025

Неподалёку от Мессины есть одно любопытное место. Довольно высоко в горах, на высоте 1130 м, спряталось маленькое Святилище Мадонны ди Диннаммаре (Santuario della Madona di Dinnammare). Оно не часто мелькает в путеводителях, но мы решили туда наведаться. Само название Диннаммаре происходит от латинского «бимарис». И действительно, с этого места видно сразу два моря: и Ионическое, и Тиренское. Но есть и другая версия происхождения этого названия. Оно идёт от арабского, что можно перевести как «земля, данная в награду Аммару». Чем выше дорога поднималась в гору, тем всё более впечатляющие открывались виды. А ещё, как это часто бывает в горах, по мере подъема температура воздуха падала буквально на глазах, что усиливало впечатление. В итоге дорога вывела к маленькому, очень аскетичному храму, вокруг которого носился ветер, выдувая последние остатки тепла и мешая утреннему солнцу согреть хоть что-нибудь на земле. Суровость места дополнялась тем, что вокруг, несмотря на удивительную красоту и большую парковку для машин, кроме нас был фотограф, увлечённый своим занятием, да ещё, очевидно, настоятель храма и его служка, молодой парень африканских корней, которые были поглощены своими рутинными обязанностями. Но двери в храм были открыты, а внутри уютно теплились свечи.

Существуют две легенды, повествующие о возникновении культа Мадонны Диннаммаре. Согласно первой, пастух из семьи Окино где-то в этих местах наткнулся на мраморную икону Мадонны высотой в 2 ладони. Он принёс её домой, но на утро икона исчезла. Позже пастух нашёл её на том же месте, где она была накануне. И так повторилось дважды. Узнав об этом, приходской священник деревни пожелал поместить икону в церкви, но на следующее утро пастух Окино снова нашёл её всё на том же самом месте. Стало очевидно, что Мадонна хотела оставаться там, и поэтому жители деревни построили для неё небольшую церковь. Другая легенда гласит, что святая икона была принесена из моря на спинах двух морских чудовищ. Рыбаки близлежащей деревушки стали поклоняться ей и вскоре пляж превратился в святилище. И всё бы ничего, но паломников, желающих поклониться новой святыне, со временем стало так много, что это начало нарушать привычный уклад местных рыбаков. И тогда они отвезли икону на вершину горы туда, где сейчас стоит маленькая церковь. Сейчас сама икона хранится в церкви Сан-Джовани в городке Лардерия, но каждый год в дни празднества в честь Мадонны ди Диннаммаре в ночь с 3 на 4 августа икону переносят в святилище на горе и почитают там до полудня, после чего она возвращается назад в Ладрерию. А вот копию можно увидеть в святилище практически постоянно.

 

В легенды можно верить или нет, но вот красота и уникальность этого места оставляют глубокое впечатление.

А вот следующая остановка была запланирована уже на берегу Тирренского моря в городке Милаццо (Milazzo). Сам городок довольно мил по сицилийским меркам, но всё-таки основным магнитом здесь был замок с одноимённым названием (Castello di Milazzo).

Этот замковый комплекс, занимающий внушительную территорию в 7 га, является крупнейшей укреплённой цитаделью на Сицилии. Но история его ведёт отсчёт ещё с эпохи неолита, когда около 4000 г. до н.э. на этом месте появились первые постройки.

Крайне удачное расположение полуострова между Эолийскими островами и Мессинским проливом фактически предопределило его судьбу. В VIII или VII веках до н. э. греки построили здесь акрополь, ставший важным торговым портом. Римляне продолжили использовать порт, параллельно возведя на этом месте свой военный лагерь, каструм, который позже перешёл по наследству к византийцам. Арабы уничтожили имеющиеся здесь постройки, но оставленное ими влияние до сих пор считывается в архитектуре крепости.

Но именно норманны заложили основу для той крепости, которую мы видим сегодня. Она стала одной из первых каменных построек, возведённых на Сицилии под предводительством графа Рожера I, уж очень стратегически выигрышным было это месторасположение во все времена. Одной из первых в XI в. была возведена внушительная центральная прямоугольная башня, ­– донжон – по залам которой можно прогуляться и сегодня. Она служила не только для оборонительных целей, но была и резиденцией правителя. И это до сих пор очень чётко считывается в её залах.

Швабская эпоха при Фридрихе II принесла дальнейшие усовершенствования: был построен стрельчатый портал и добавлены круглые башни с замысловатыми украшениями из лавового камня.

В 1295 г. именно здесь проходило заседание Сицилийского парламента, что стало завершающим этапом войны Сицилийской вечерни. Заседание было созвано в замке Милаццо для принятия одного из самых важных решений в истории Сицилийского королевства. На этой встрече был избран новый король — Федерико III Арагонский (Фридрих III), который до этого был регентом. В результате Сицилия ушла из-под власти Анжуйской династии.

 

А крепость продолжала расширяться. В период с 1496 по 1508 гг. арагонцы построили новые стены с шестью полукруглыми бастионами, которые окружили первоначальный средневековый замок.

А затем новые правители, теперь уже испанцы, между 1525 и 1540 гг. построили бастионные укрепления вокруг арагонских стен и окружавшего их поселения, расширив замок до цитадели.

Как и вся Сицилия, в первой половине XVIII в. замок находился во владении Габсбургов, а затем перешёл к Бурбонам. Последние владели замком до тех пор, пока в 1860 г. он не был захвачен Гарибальди. Согласно доброй старой традиции, в 1880 г. замок был переоборудован в тюрьму и претерпел ряд изменений. Тюрьма была закрыта в 1959 г., и замок оставался заброшенным в течение нескольких десятилетий.

После многих лет запустения и разрушения замок был восстановлен в период с 1991 по 2002 гг., а затем реставрационные работы снова проводились в период с 2008 по 2010 гг. И вот здесь, как никогда остро я почувствовал всю ту боль реставраторов, для которых самая главная аксиома это: «Если доподлинно неизвестно как это было, то ничего от себя доделывать нельзя.» Здесь же и время, и последние строители разгулялись от души. Ржавые, искорёженные решётки в бывших камерах на первом этаже соседствуют с очевидно неуместными стеклопакетами в залах второго этажа. Камин в главном зале донжона, вполне возможно, что помнящий своих первых хозяев-норманнов, молча соседствует с висящим рядом безусловно необходимым, но таким вульгарным огнетушителем над современной батареей. Зато поросшая сорняками площадь украшена в углу современным лифтом. Да, всё-таки очень трудная возникает дилемма: если не можешь сделать хорошо, то стоит ли делать хоть как-то?

Хотя Кастелло ди Милаццо обычно называют замком, я бы скорее назвала его цитаделью. Ведь в его стенах располагались также общественные и частные здания. Например, бенедиктинский монастырь, строительство которого началось в 1616 г., и в стенах которого сейчас пытаются организовать небольшой музей.

А ещё, гуляя по территории, просто нельзя пройти мимо Старого собора (он так и называется Duomo Antico). Строительство этого внушительно здания в стиле маньеризма началось в 1608 г., во времена испанского владычества. Задуман он был с размахом, видимо в расчёте на быстро растущее в то время население цитадели. Однако, после возведения нового городского собора в самом городе, старый собор в цитадели начал приходить в упадок, в котором он пребывает и по ныне, остро нуждаясь в реставрации. Хотя я уж и не знаю, может быть, пока свод держится, пусть все так и остаётся? Имеющий воображение вполне может оценить всю грандиозность замысла.

  

Закончив осмотр замка, однако, не стоит торопиться покидать полуостров. Чуть дальше, не самом краю мыса есть ещё одно удивительное место. И называется оно (кто бы мог подумать?!) «Бассейн Венеры» (Piscina di Venera). Вообще-то здесь расположен небольшой природный заповедник и даже имеется охрана, но вход бесплатный. Тропа идет мимо маяка на самый край мыса. Виды, открывающиеся по дороге, постоянно заставляют останавливаться чтобы насладиться красотой моря и прибрежных скал. Но главная награда ждёт, как и положено, в самом конце. Маленькая бухта, действительно похожа на небольшой бассейн. Она почти отгорожена подводными скалами от моря, и наполнена неправдоподобным спокойствием. Да, название крайне банально, но оно идеально подходит этому месту. Очень по-сицилийски.

 

 

Но и на этом было ещё рано ставить точку. Нас ждала ещё Мессина.

Всего несколько километров отделяют здесь берег Сицилии от материковой части Италии. А природная гавань в форме серпа предопределила строительство на этом месте города-порта. На старой карте города было написано: «Древний и Величайший город Занкл, построенный Занклой в год мира после потопа 268. Глава и госпожа всех благородных городов Сицилии и Величайшей Республики». Свидетельствует ли это о том, что город был основан в 2148 г. до н.э. и что было с ним на протяжении этих веков сейчас уже не узнать. Но в 757 г. до н.э. здесь возникло поселение, основанное греками. И это была первая греческая колония на Сицилии. Изначально она называлась Занкла. Возможно, в честь одного из первых местных вождей, а возможно, от слова «занклон», что означает «серп» и отсылает к форме залива, на берегу которого и возник город. К V в. это был уже значимый торговый город Средиземноморья. Около 493 г. до н.э. он получил название Мессена в честь греческой Мессены на юге Пелопоннеса.

В 470-х гг. до н.э. Мессина попала в сферу влияния Сиракуз. К концу V в. до н. э. можно говорить о складывании на восточном побережье Сицилии из разных групп населения (ионийцев, мессинцев, сикулов) единой сицилийской народности.

В 396 г. до н.э. город был разорён карфагенянами, но позже отстроен заново. После первой Пунической войны Мессина оказалась в руках Рима.

Поскольку, путешествуя по Средиземному морю трудно было не оказаться в Мессине, говорят, что апостол Павел прибыл и высадился в шести милях от города в том месте побережья, которое с тех пор называется Кала Сан Паоло. И благодаря ему жители Мессины обратились в христианство.

В 41 г. жители Мессины вместе с самим святым Павлом отправили посольство в Иерусалим к Деве Марии. В итоге они привезли от неё письмо: «Дева Мария, дочь Иоакима, смиренная раба Божия, Матерь Иисуса Христа Распятого, из колена Иудина, из рода Давидова, всем жителям Мессины здравие и благословение Бога Отца Всемогущего. Из государственных документов известно, что вы прислали к нам послов и посланников, и что путь Истины уже известен вам через проповеди апостола Павла, и что наш сын, рожденный от Бога, стал человеком и после воскресения вознесся на небеса. И поэтому Мы благословляем вас и сам город, вечными защитниками которого Мы желаем быть.» Письмо было перевязано волосами Богородицы. Эту ценную реликвию Сенат Мессины тщательно укрыл в соборе, а Деву Марию в Мессине стали почитать под под именем Мадонна делла Леттера. Эту новость также передает историк Флавий Луций Дестро. Позже это письмо вроде даже обнаруживали в государственных архивах, но со временем после разрушительных землетрясений, эпидемий и вооруженной борьбы следы его затерялись.

На закате Западной Римской империи, после кратких периодов вандальского (440–488) и остготского (491–435) господства Мессина, как и вся Сицилия, перешла с 535 г. под власть Византии.

В ходе арабского завоевания Сицилии город был захвачен в 843 г. после длительного сопротивления и стал частью Сицилийского эмирата. В период арабского владычества город продолжал развиваться. В нём сохранялась христианская община, однако о церковной организации её ничего не известно.

Именно с Мессины началось норманнское завоевание Сицилии. В августе 1059 г. Роберт Гвискар получил от папы Николая II в обмен за поддержку последнего против антипапы Бенедикта X титул герцога Апулии, Калабрии и Сицилии. Ни одна из этих областей никогда не принадлежала Папскому государству, а основанием для их передачи Роберту Гвискару выступал исключительно «Константинов дар» – фальшивый документ, появившийся в XI в. Тем не менее это сделало его законным правителем данных областей в глазах Запада и обусловило подготовку к завоеванию Сицилии. Однако, так как Роберта постоянно отвлекали баронские мятежи в Апулии, то вести боевые действия он перепоручил своему младшему брату Рожеру. Его армия состояла из его калабрийских вассалов и прибывавших в поисках приключений норманнских рыцарей, так что она никогда не была большой. В связи с этим, завоевание Сицилии растянулось на тридцать лет с 1061 по 1091 гг.

Первая попытка взять Мессину в феврале 1061 г. оказалась не удачной. В мае 1061 г. к Рожеру наконец смог присоединиться его брат Роберт Гвискар и они предприняли вторую попытку закрепиться на Сицилии. Хронисты оценивают их армию около 2 000 человек, рыцарей и пехоты в равных долях. Рожер во главе первого отряда в 500 рыцарей на рассвете двинулся на Мессину и застал город совершенно не защищённым, так как гарнизон ожидал норманнской высадки к северу от города. К моменту прибытия Роберта Гвискара с остальными 1500 воинами Мессина была уже захвачена Рожером. Победители изгнали из Мессины арабов, так что в ней остались только православные греки. Город был укреплён и в нём был оставлен сильный гарнизон. Таким образом Мессина стала первым норманнским городом на Сицилии и плацдармом для дальнейших боевых действий.

С именем Рожера II (сына Рожера I) связано начало строительства кафедрального собора Мессины. Он неоднократно перестраивался впоследствии, но после катастрофического Мессинского землетрясения 1908 г. был восстановлен в виде, близком к первоначальному (XII в.). Рожер II будучи вторым сыном Рожера I унаследовал графство Сицилию в 1105 г. в десятилетнем возрасте, после смерти старшего брата Симона. Он был коронован королём Сицилии в 1129 г. в Палермо.

С оборазованием Сицилийского королевства Мессина в XII в. получила многочисленные королевские привилегии, достигла экономического расцвета и стала фактической столицей восточной Сицилии и Калабрии. В городе находился монетный двор и арсенал.

Эпоха крестовых походов пошла Мессине на пользу, она буквально расцвела в это время. В XIII в. благодаря покровительству королей из династии Штауфенов в городе обосновались рыцари Тевтонского ордена, которые возвели множество зданий и использовали Мессину в качестве базы для своих действий на Святой земле.

В 1266 г. швабская династия пала и в этом же году Карл Анжуйский был коронован в Риме как сицилийский король. В отличие от норманнов и немцев, анжуйцы были властными, жестокими, алчными и деспотичными, настолько, что их правление привело к пасхальному восстанию 1282 г., которое вошло в историю как «Сицилийская вечерня». Французы, которым удалось спастись от резни в Палермо, укрылись в Мессине, но 28 апреля 1282 г. жители Мессины восстали, и революция началась под лозунгом «Смерть французам». 25 июля 1282 г. Карл Анжуйский высадился в Мессине со всей своей армией численностью 70 000 человек, включая французов и гвельфов из всех городов. Осада началась и продолжалась 5 месяцев. Она стала одним из самых памятных событий, продемонстрировавших мужество жителей Мессины.

Война между сицилийцами и анжуйцами продолжалась до 31 августа 1302 г., когда был подписан мир между Фридрихом Арагонским и Карлом II Анжуйским, который установил на Сицилии власть Испании.

В октябре 1347 г. в Мессину прибыли торговые корабли генуэзцев из Крыма, привёзшие с собой чуму. Именно с Мессины началось распространение «Чёрной смерти» по Западной Европе. Однако, оправившись от эпидемии, Мессина в XIV-XV вв. осталась крупным экономическим, политическим, а также культурным центром.

2 сентября 1595 г., когда королем Испании был Филипп II, в Мессине распространилась весть о том, что турецкий флот атаковал побережье Калабрии и готовится пересечь пролив. Тогда жители Мессины взялись за оружие и бросились защищать город. Получив отпор, турки, разграбив побережье Калабрии, вернулись в Константинополь.

С начала XVII в. Мессина стала приходить в упадок, опустошённая чумой, землетрясением, наводнением и прочими бедами. В 1674 г. здесь вспыхнуло восстание против испанцев, поддержанное на первом этапе Францией. В 1675 г. сенат Мессины от имени города поклялся в верности королю Франции. После этого эпизода борьба между Мессиной, поддерживаемой французами, и испанцами, продолжалась вплоть до 1678 г. когда без ведома Мессины, короли Франции и Испании подписали мирный договор.

Французские войска отступили по приказу маркиза де Лафейада. Предательство было ужасным и сокрушительным. Мессина не смогла в одиночку выдержать натиск испанских войск, и город подвергся мщению и ненависти арагонских войск. Все привилегии были утрачены, Сенат был упразднен, Монетный двор переведен в Палермо, Дворец Сената разрушен, Университет упразднен, архивы разграблены и переведены в Палермо, а испанцы свирепствовали с преследованиями и смертными приговорами против граждан. Город стал легкой добычей для испанцев. Мятежники, особенно принадлежавшие к самым низшим слоям общества, были казнены, в то время как многие знатные семьи избрали путь добровольного изгнания, чтобы избежать преследований. Только в 1702 г. указом Филиппа V от 13 мая беглецы смогли вернуться из ссылки и были восстановлены в своих должностях и имуществе.

В 1713 г. по Утрехтскому договору Сицилия была передана Витторио Амедео, герцогу Савойскому, который принял титул короля Сицилии. Он возродил торговлю города и восстановил древний институт Сената. Но уже в 1718 г. испанцы вновь оккупировали Сицилию, совершив переворот, и Мессина вновь оказалась под властью Арагона. К счастью, почти сразу же началась война между Испанией и Австрией, и последняя оккупировала Сицилию. 9 августа 1719 г. австрийцы вошли в Мессину, не встретив никакого сопротивления. После событий 1678 г. сенат и граждане теперь скептически относились ко всем захватчикам, однако изгнание испанцев было встречено с радостью. Скептицизм жителей Мессины был оправдан, поскольку австрийцы оказались ничем не лучше испанцев: и те, и другие были угнетателями. Все привилегии, предоставленные Витторио Амедео, были объявлены недействительными.

Однако это господство было недолгим, поскольку в августе 1734 г. Карл Бурбон, герцог Пармский, послал на Сицилию сильную армию, которая почти без боя изгнала австрийцев и провозгласила себя королем под именем Карла III. С ним начинается последний и самый катастрофический период подчинения Мессины иностранному правлению до объединения Италии.

В XVIII в. значение города продолжало падать. Мессина ещё раз пережила эпидемию чумы в 1743 г., которая свирепствовала на проотяжении 3-х месяцев. Из 62 775 человек населения погибло 51 259, то есть более 80%. А 5 февраля 1783 г. город по большей части был разрушен Великим калабрийским землетрясением.

Во время наполеоновских войн и английской интервенции вокруг Мессины были возведены мощные британские укрепления (1806–1815), а сам город служил одной из военно-морских баз британского флота.

В 1816 г. Сицилия и Неаполитанское королевство были объединены в Королевство Обеих Сицилий под властью династии Бурбонов. Это породило на Сицилии волнения и сепаратистские тенденции. 1 сентября 1847 г. в Мессине началось восстание за независимость от монархии Бурбонов. Волнение было быстро подавлено, однако в 1848 г. вспыхнула Сицилийская революция, на короткое время освободившая остров от власти Бурбонов. При подавлении революции Мессина в течение 8 месяцев выдерживала массированные бомбардировки со стороны королевских войск и 7 сентября 1848 г. после штурма капитулировала.

20 августа 1854 г. распространилась новость о том, что два человека внезапно умерли от холеры. В последующие два дня в муниципалитет поступили сообщения о еще нескольких случаях. Сомнений больше не оставалось: страшная болезнь вторглась в город. Историки расходятся во мнениях относительно количества погибших. Некоторые говорят о 15 000 погибших, другие — о 20 000, но аналитик Гаэтано Олива говорит не менее чем о 30 000 погибших. После 31 августа уровень заболеваемости начал снижаться вплоть до конца сентября, когда болезнь полностью исчезла.

Союз между Виктором Эммануэлем II и Наполеоном III, заключенный в 1858 г., побудил патриотов Мессины взяться за оружие. 4 апреля 1860 г. восстал Палермо, а 8 апреля 1860 г., в пасхальное воскресенье, к борьбе присоединилась Мессина.

27 июля Гарибальди вошел в город. После смерти Гарибальди и победы в битве при Вольтурно 1 октября, положившей конец королевству Бурбонов в Обеих Сицилиях, был проведен плебисцит для выяснения народной воли относительно политической судьбы этих регионов. 21 октября 1860 г. граждане пришли на избирательные участки, и сицилийцы проголосовали за присоединение острова к Савойской династии и, следовательно, к Королевству Италии. После провозглашения Итальянского королевства в 1861 г. жители Мессины надеялись на восстановление торговых и муниципальных привилегий. Однако политика унификации Италии привела к повсеместному уничтожению подобных прав.

Город был почти полностью разрушен во время землетрясения и последовавшего а ним цунами утром 28 декабря 1908 г. Тогда погибло около 70 тысяч жителей. Было уничтожено до 90 % всех строений. Пострадали даже могильные камни. Более или менее уцелели только два здания: тюрьма (разрушена наполовину, вследствие чего отсюда вырвалось около 750 заключённых) и психиатрическая больница. К счастью, в гавани города находились корабли русского флота, моряки которого спасли тысячи итальянских жизней. Эскадра Балтфлота зимовала и проводила учебные стрельбы на Сицилии, откуда и пришла первой в порт Мессины после получения известия о бедствии. В июне 2012 г. был торжественно открыт памятник в честь русских моряков, оказавших помощь горожанам, пострадавшим от землетрясения 1908 г.

В 1909 г. город был отстроен, но пострадал снова в 1943 г. от американских бомбардировок, приведших к гибели тысяч людей. Под контроль союзников Мессина перешла 16–17 августа 1943 г., когда в город вошла 3-я пехотная дивизия США.

 

Сегодня город переживает особый период своей бесконечной истории. Период, который, трудно назвать позитивным, но, оглядываясь в прошлое и думая о будущем, можно надеяться, что история этого города будет продолжаться.

Мы же в Мессину приехали, когда уже солнце висело над самыми крышами. У меня не было особо грандиозных планов на этот город, особенно в свете его трагической истории. Хотелось просто немного побродить по улицам, почувствовать его ритм. Но всё-таки было здесь одно место, докуда дойти хотелось непременно, ­и это был кафедральный собор.

Построенный норманнами, он был освящен в 1197 г. архиепископом Берардо. На протяжении веков здание неоднократно разрушалось и восстанавливалось. Так, например, в 1254 г., во время похорон короля Конрада IV Швабского, многочисленные свечи подожгли украшения, установленные по этому случаю, и огонь перекинулся на деревянный потолок.

1300 г. ознаменовался периодом реставрации и художественного обогащения собора, начатым архиепископом Гвидотто де Аббиате, который заказал мозаику для апсиды. Внешний вид фасада окончательно сформировался в XIV в. И в дальнейшем Собору удалось белее или менее успешно пережить многочисленные землетрясения и изменения моды. Так, например, землетрясение 1783 г. разрушило колокольню собора. А в 1863 г. в соответствии с изменившимися архитектурными вкусами того времени вместо неё над боковыми апсидами возвели две неоготических башни. Но им не суждено было выстоять во время землетрясения 1908 г., и реставраторы решили вернуться к первоначальному варианту колокольни, который и предстаёт перед нами сегодня. Кстати, на башне находятся Мессинские астрономические часы — самые большие астрономические часы в мире. Они были заказаны в 1933 году архиепископом Мессины Анджело Паино у страсбургской компании Ungerer.

Но после той катастрофы не только колокольня, но и сам собор был практически полностью разрушен: уцелели только периметральные стены, часть фасада и апсиды. Но начались реставрационные работы и восстановленный собор был освящен 13 августа 1929 г.

К сожалению, то, что удалось отчасти восстановить в промежутке между двумя Мировыми войнами, вновь было уничтожено, когда во время бомбардировки союзников в 1943 г. несколько зажигательных бомб попали на только что отреставрированную крышу, что вызвало новый разрушительный пожар, который продолжался два дня. Огонь вновь уничтожил всю отделку, в том числе и ту, что удалось восстановить после землетрясения 1908 г. И снова архиепископу Паино пришлось восстанавливать церковь, которая была вновь открыта для богослужений лишь четыре года спустя, в августе 1947 г.

Пережить невзгоды первой половины XX в. удалось единственной статуе, изображающей Иоанна Крестителя, паре саркофагов внутри собора, мозаике XIV века на левой чаше апсиды, изображающей Богоматерь, и части мозаики правой апсиды. Кстати, левый боковой портал почти не пострадал в 1908 г. А вот правый боковой портал хоть и оказался полностью разрушен, но его всё-таки удалось восстановить из оригинальных фрагментов. Вот такая вот история.

  

Ну что ещё сказать о Мессине? У меня создалось ощущение, что город этот восстанавливался в первую очередь для того, чтобы здесь после случившейся катастрофы продолжали жить люди: работали, растили детей, отдыхали, общались друг с другом. И со всеми этими задачами Мессина сегодня справляется совсем неплохо.

Кстати, именно здесь удалось попробовать самую вкусную за всю поездку граниту (granita), – традиционный сицилийский завтрак. Он представляет собой подаваемый в стакане измельчённый лёд, смешанный с сахаром и различными вкусовыми добавками. Смесь эта чем-то напоминает щербет, но она более гранулированная. Кстати, именно эта зернистость (от итальянского “grano”) и дала название десерту. Часто граниту заливают сверху слоем взбитых сливок, например, как в данном случае. А ещё к ней подают горячую сдобную булку и в этот момент жизнь действительно становится прекрасна. Не даром чтобы получить подобное лакомство по утру зачастую приходится постоять в очереди. Считается, что предком этого лакомства был щербет, который привезли на остров арабы. В местных же реалиях снег для этого десерта добывали зимой на склонах Этны и других горных хребтов. Были специальные погреба, где снег мог сохранятся до самого лета. Но даже сейчас, когда лёд получают промышленным образом, раз в году, в начале июня в Ачиреале во время фестиваля граниты «Nivarata» со всей Сицилии собираются мастера, которые, согласно древним традициям, готовят граниту исключительно вручную с использованием горного снега.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

https://www.italia.it/it/sicilia/catania/guida-storia-curiosita

https://en.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Biscari

https://www.palazzobiscari.it/it/

https://audiala.com/ru/italiya/kataniya/palatstso-biskari#%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8

https://italy4.me/sicilia/catania/cattedrale-di-sant-agata.html#google_vignette

https://unitalia.ru/kafedralnyj-sobor-katanii/

https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_greco-romano_di_Catania

https://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/catania/placeofinterest/4577

https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_Bellini

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Benedetto,_Catania

https://unitalia.ru/zamok-ursino/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B5

https://en.wikipedia.org/wiki/Acireale

https://www.wondersofsicily.com/acireale.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Acireale_Cathedral

https://parcoecclesialetna.it/it/itinerari/le-tre-basiliche/basilica-cattedrale-maria-ss-annunziata/

http://acicastello.turismo.comunelive.it/la-riviera-dei-ciclopi/

http://acicastello.turismo.comunelive.it/dove-andare/il-castello-di-aci/

https://www.visitsicily.info/en/attrazione/il-teatro-greco-di-taormina/

https://aditusculture.com/en/esperienze/taormina/musei-parchi-archeologici/teatro-antico-di-taormina

https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Madonna_di_Dinnammare

https://en.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Milazzo

https://www.mycityhunt.com/cities/milazzo-it-11418/poi/castello-di-milazzo-13633

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0

https://www.messinafortificata.it/messina/la-storia-di-messina

https://bigenc.ru/c/messina-580bb2?ya_src=serp300

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80_I_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8)

https://en.wikipedia.org/wiki/Messina_Cathedral

https://www.messinarte.it/the-cathedral-of-messina/

https://latuaitalia.ru/food-n-wine/sitsilijskaya-granita/