На яхте по Тосканскому архипелагу. Июнь 2022.

18.06.2022.

Каким бы странным это не показалось, но в этот раз всё началось с музыкального рок-фестиваля, который должен был проходить с 16 по 19 июня во Флоренции. Билеты на этот фестиваль Сергей получил в качестве подарка на день рождения. С учётом сроков сразу пришла мысль, а не провести ли недельку отпуска и 4 выходных дня, приходящихся на Лиго, например, вместе с сыном в Италии, снова взяв в чартер лодку. Мысль эта понравилась, а там и с локацией стало всё понятно, – Тосканский архипелаг вполне подходящее место. Оставалось только дождаться июня.

Ранние вылеты, как, например, в 7:35 на этот раз, делают день немного сбитым с толку, но дорога прошла по расписанию. Как и планировалось, к 5 часам вечера мы добрались до марины ди Скарлино (Marina di Scarlino), что расположена неподалёку от городка Фоллоника (Follonica). Судя по всему, марина довольно новая и продолжает активно достраиваться. Ещё пару часов ушло на приём лодки. На этот раз у нас оказалась «Olimpia“, – 34-футовая Bavaria 2017 года в очень приличном состоянии. Пока закончили приёмку яхты, пока разложили вещи, пока понаблюдали как солнце отпускалось к горизонту, пробиваясь сквозь лес мачт, на Марину опустились тёплые, розоватые Тосканские сумерки. Так мы и остались коротать этот первый вечер на борту «Олимпии».

19.06.2022.

На этот день был запланирован первый переход через залив к городку Пьомбино (Piombino) в марину ди Саливоли (Marina die Salivoli). Море встретило нас ветром в 17 узлов и волной около 3.5 баллов. Просто отличные условия, чтобы поближе познакомиться с лодкой на ходу и вообще вспомнить, что такое яхтинг.

Слева от марины мотыльками над синевой моря носились небольшие паруса учебных швертботиков, а потом они все вдруг, почти одновременно подняли разноцветные спинакеры и картинка стала ещё более прекрасной. А тем временем между ними и нами буксирчик протащил в сторону марины полузатопленную небольшую яхту, так что над водой виднелась лишь палуба и на ней сидящий рядом с гиком человек. В который раз со всей очевидностью в этот момент подтвердилась мысль, что природа не жестока, она просто безжалостно равнодушна. И надо это принимать как данность.

В какой-то момент вплотную подошли к зоне специальных буёв, установленных в месте разведения рыбы. Поверхность моря здесь плотно усеяна красными и белыми буями и выглядит это довольно занятно. Так как зона эта особо отмечена на картах, решено было её обойти. Хотя соблазн прорваться насквозь, честно говоря, был.

Время позволяло, поэтому чуть изменили курс, чтобы обойти о. Черболи (i. Сerboli). Небольшой, но живописный островок, где остатки средневековой башни в верхней точке островка дополняют и подчёркивают суровую красоту скал. На южной стороне острова, на самом мысу возвышается каменный столб. Словно природа решила создать здесь прототип тех сторожевых башен, которые позже люди начали возводить вдоль береговой линии для борьбы с пиратами. Береговая линия здесь вообще живописна: гроты, пара арок, скалистые берега. Абсолютно завораживающее место.

А потом было 2 часа перехода через канал Пьомбино (Canale di Piombino) к месту ночёвки в марине ди Саливоли (Marina di Salivoli). Ветер разгулялся до 17 узлов и раздул волну в полноценных 4 балла. А со всех сторон возвращались из своих воскресных переходов десятки яхт. Они подходили под парусами практически ко входу в марину и только тут лихо скидывали паруса. Что и понятно с учётом нынешней стоимости горючего. Марина казалась битком набитой лодками. И хотя мы предварительно условились о месте стоянки, но при подходе выяснилось что мест всё-таки нет. Но идти куда-то ещё? К тому же на следующее утро именно сюда должен был подъехать из Флоренции Сергей. Так что после некоторых переговоров, без особой радости и не очень любезно, но нам все-таки дали место для стоянки. В 18:10 процесс швартовки был окончен. Первый переход составил 20,2 мили. Теперь можно было строить планы на вечер. И конечно же в первую очередь в эти планы входил осмотр городка Пьомбино (Piombino). От марины до городка минут 25-30 прогулочным шагом по очень красивой дороге, идущей вдоль побережья. А можно подъехать на автобусе, что мы и сделали.

Что мы знаем о Пьомбино? Маленькая деревенька, которая преобразовалась в большой портовый город. История этого места насчитывает 30 веков. Основанный этрусками в IX веке до н.э., город, история которого наполнена чередой правителей, чьи семейства сменяли друг друга с должными страстями. А ещё сюда приезжали поработать такие великие люди как, например, Леонардо да Винчи и Никколо Макиавелли.

Автобус подвёз практически к форту, откуда мы и начали нашу прогулку. Здесь в 1447 году Ринальдо Орсини приказал пристроить к крепостной башне полукруглый равелин для лучшей защиты города. Сбоку на небольшой площади украшали себя петуниями кафешки, но наш путь пошёл наверх к крепости Пьомбино.

Она была построена флорентийским архитектором Андреа Гварди между 1465-1470 годами по указу князя Якопо III Аппиани. Крепость была возведена по принципу «город в городе», включая в себя дворец, церковь, прочие здания и источники воды. Сейчас от цитадели остались только внешние стены, обращённые к морю. Попасть внутрь было уже невозможно, зато удалось пообщаться с одной из обитательниц расположенного здесь приюта для кошек. В этот вечер она всем своим существом демонстрировала окружающему миру, как же бывает прекрасна эта жизнь. И мы с нею были полностью согласны.

Дорога, идущая по краю обрыва, вела вниз к морю, перебегая от одного олеандрового куста к другому. На Пьяцца Бовио народ приготовился наблюдать закат. Здесь находится небольшой средневековый маяк и отсюда открывается чудный вид на побережье, а в ясные дни можно увидеть Корсику. Самое время, чтобы остановиться и полюбоваться сиренево-фиолетовым контуром Эльбы и тем маленьким чудом, что совершается каждый раз, когда заходит солнце.

В быстро опускающихся южных сумерках мы ещё немного побродили по улочкам Пьомбино. Подошли к кафедральному собору святого Анфима (Chiesa Abbaziale di San Antimo Martire), построенному в 1377 году пизанским архитектором Пьеро дель Грилло. Но, честно говоря, снаружи он настолько не впечатлил, что даже не получилось сделать мало-мальски приличную фотографию. Чуть больше порадовала церковь Милосердия (Chiesa della Misericordia) начала XIII века. Она является одним из самых древних религиозных памятников, сохранившихся на территории Пьомбино. Изначально церковь была посвящена святому Джованни Баттиста. В ходе веков она претерпела многочисленные реконструкции. В церкви хранится великолепное распятие работы XV века, но понятно, что в этот час всё было уже закрыто, так что полюбоваться на это творение было не суждено. В XVI веке к церкви по желанию князя Якопо VI Аппиани была пристроена больница святой Троицы. Она и сейчас там расположена. В тёплых южных густых сумерках у входя дежурная бригада, не имея работы на данный момент, уютно вела неспешные разговоры, коротая рабочее время. И то, что хотя бы в этом месте и хотя бы в это время, пусть не надолго, но никому не была нужна их помощь, это их вынужденное безделие делало мир непривычно милым и добрым.

И ещё одно подтверждение этому факту мы встретили буквально через несколько минут. как я уже упоминала выше, от Пьомбино в марину Саливоли можно доехать на городском автобусе, а можно пройти около двух километров по очень живописной дороге, идущей прямо вдоль морского берега. И есть на этой дороге специально отмеченное место для поцелуев. Главное – не пройти мимо.

20.06.2022

В 8:20, точно по расписанию к нам прибыл из Флоренции третий член экипажа. Можно было завтракать и готовиться к следующему переходу. По плану к вечеру нас ждал остров Капрая (i. Capraia). Не сильно торопясь, в 11:40 вышли из марины Саливоли. Было по-прежнему тепло и солнечно, ветер немного ослаб, а следовательно и море чуть успокоилось. До обеда шли под парусами, а ветер всё слабел и слабел. После 14:00 он практически совсем стих, однозначно давая понять, что сейчас самое время пообедать. Чем мы и занялись. Но не прошло и двух часов, как снова поддуло, причем так весело, что мы поставили паруса, сразу взяв 1-й риф. Дав нам посейлить ещё часик, ветер снова изменился, а вернее успокоился до 7 узлов.

Так и подошли к намеченной точке, пройдя за день 34,3 мили. Изначально планировали становиться на буй в бухте у Порто-Веккьо (Porto Vecchio) на северо-востоке острова. Но, не смотря на даты, все буи были аккуратно собраны в глубине бухты в одну ровную плотную линию. Может здесь летний сезон начинается вместе с временем массовых отпусков, т.е. в августе, а может это таким образом местные жители демонстрируют своё гостеприимство? Кстати, все попытки связаться с портом будь то по мобильному телефону или по рации оказались тщетными как у нас, так и у других прибывающих яхт. Но так или иначе, а оставался единственный вариант: ночевать на якоре. Бухта открыта северным и северо-восточным ветрам, но прогноз обещал на текущую ночь довольно слабый южный ветер. Здесь уже стояло на якорях несколько лодок, но не очень плотно. Так что вариант ночёвки на якоре выглядел безопасным, да и был, честно говоря, единственным. Итак, в 18:50 бросили якорь; убедились что он держит; кто хотел, тот покупался; поужинали; распределили вахты (для надёжности решили по-очереди раз в час вставать и проверять обстановку). Так и провели вечер под стенами колоритной средневековой башни.

21.06.2022

Утро подтвердило, что всё было сделано правильно. Но прежде чем двигаться дальше, было решено высадиться на остров с целью осмотра здешних достопримечательностей. Высадка прошла успешно и мы приступили к более плотному знакомству с этой местностью. 200 жителей, 800 метров асфальтированной дороги, 50 километров берега. В течение веков у острова сменилось немало хозяев. В средние века на острове была база сарацинских пиратов. Но, пожалуй, больше всего построек осталось от Генуэзской республики: именно генуэзцы построили форт Сан-Джорджо и четыре дозорные башни.

В период Королевства Италии здесь располагалась колония для преступников, как и на многих других островах Тосканского архипелага. Колония просуществовала до 1986 года. В наше время некоторые постройки колонии уже поглотила природа, другие частично разрушились.

Но от прогулки остались самые приятные впечатления. От средневековой башни прошли к церкви Св. Антония (chiesa Sant Antonio). В феврале 1655 года францисканский монах Пьер Джорджио ди Батиста (Pier Giorgio di Batista) был отправлен на остров чтобы заменить больного приходского священника. Монах убедил общину Капрайи, что на острове нужно открыть францисканский монастырь. Это предложение также было благосклонно воспринято Генуэзской республикой. Но против выступил французы с Корсики. 19 января 1658 года преемник монсеньора Маласпина (Malaspina) Бандино Аккариджи (Bandino Accarigi) направил общине Капрайи письмо, в котором выражал своё несогласие. Но пока кипели эти страсти францисканцы уже осваивались на острове, получив добро от папы Александра VII (Alessandro VII). С 1873 по 1986 год в монастыре размещался тюремный штаб и канцелярия. Очевидно, что к нашему времени состояние всего комплекса пришло в удручающее состояние. Однако, в 2016 году были завершены работы по реставрации фасада. Внутри же реставраторы продолжают работать и дел там ещё непочатый край.

Дальше пошли между разноцветных домишек, купающихся в зарослях бугенвилий, к форту Св. Георга (Forde di San Giorgio). Он был построен в 1540 году на основе предыдущего пизанского форта 12 века, разрушенного корсаром Драгутом. До начала XVIII века здесь проживало все население острова. На данный момент это частная собственность и входа внутрь нет. Но зато есть ещё много уютных, живописных улочек, а кроме того действующая, а значит доступная для осмотра церковь Св. Николая (Chiesa di San Nicola). Она была освящена 12 июня 1760 года и обязана своим названием деревянной статуе Сан-Никола, выловленной из моря. Статуя, кстати, до сих пор храниться внутри церкви. А от церкви уже побежали вниз к морю узенькие улочки, так характерные для маленьких итальянских городишек. Конечно, люди приезжают сюда ради неспешного сельского туризма и пляжного отдыха, но у нас в бухте стояла лодка, ждущая следующего перехода.

А потому пришло время сказать Капрайе: «Чао!», – и двигаться дальше. На этот раз в плане был переход на о Эльба (i. Elba) в порт Портоферайо (Portoferaio).

Стоило выйти из-за мыса, прикрывавшего нас от ветра, как мы сразу получили бодрые 18 узлов и волну в полноценные 4 балла. Впереди были 3,5 часа очень бодрого яхтинга со взятием и отдачей рифов, сменами галсов, постоянной подстройкой парусов. Так что когда ветер к вечеру начал понемногу стихать, все вздохнули немного с облегчением. Но какая отличная это была практика!

В 17:52 оставили на траверсе по старборту живописную скалу с маяком (Isola di Scoglietto) и в 18:15 пришвартовались с марине Портоферайо, оставив позади переход в 31,4 мили. Кстати, здесь лодки швартуются прямо к набережной. Так сказать, себя показать да и на людей посмотреть. Рядом находится порт с очень активным паромным движением, поэтому портовые службы работают как часы. Так что швартовка прошла в штатном режиме и, переведя дух за бокалом вина, команда сошла на берег в поисках ужина и прочих увеселений. А близлежащие улочки вполне были готовы предоставить нам и то, и другое.

22.06.2022

На утро приступили к осмотру этого крайне живописного городка с очень любопытной историей. Романтики с удовольствием принимают версию, что аргонавты, в процессе поисков золотого руна, встретили на острове Эльба зловещую богиню Цирцею. И случилось это как раз в том месте, где сейчас находится город Портоферрайо. Это невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Но остатки римских построек здесь точно есть.

Сегодня во всём мире Эльбу связывают с тем, что сюда был сослан Наполеон Бонапарт. Но основал Портоферрайро в 1548-м году под названием Космополи Козимо I Медичи, герцог Тосканский. И было это сделано в противовес испанской цитадели в Порто Адзурро. Большинство зданий города расположены на склонах крохотного холма, с трех сторон окруженного морем. Это создаёт совершенно особую атмосферу какого-то вечного стремления вверх, когда улочка вдруг преломляется и переходит в лестницу. В XVI в. город имел три форта – Форте Стелла, Форте Фальконе и Форте Инглезе – и массивную линию оборонительных стен, видную и сегодня. Вплоть до XVIII в. Портоферрайо оставался под юрисдикцией Герцогства Тосканского, а затем из-за своего выгодного расположения оказался яблоком раздора между Францией, Англией и Австрией. В 1801 г. британский гарнизон выдержал осаду, но год спустя город был передан Франции. В 1814 г. сюда был сослан Наполеон Бонапарт – это была первая остановка в его ссылке. Здесь он провёл 9 месяцев и 21 день. Сосланный император не мог оставаться в бездействии. Он не только обустроил две своих резиденции – виллу Мулини (Palazzina dei Mulini), выполнявшую репрезентативные функции и свою загородную виллу Сан-Мартино (Villa di San Martino), но и провёл некоторые реформы. Наполеон значительно улучшил дороги и реорганизовал работу в шахтах, а также сильно расширил рынок сбыта местных вин. В XIX в. Портоферрайо быстро рос благодаря строительству инфраструктуры и развитию металлургии в Рио Марина. Затем город превратился в крупный порт, откуда доставляли металлическую руду на материк, — отсюда и пошло название города, означающее «Железный порт». В 1860 г. город вошел в состав Итальянского Королевства.

В годы Второй мировой войны, когда Эльба была оккупирована немцами, Портоферрайо не раз становился ареной ожесточенных боев. Только в июне 1944 г. французские войска освободили остров после двухдневной битвы, во время которой город был серьезно разрушен. В конце 1970 гг. развитие металлургической отрасли пошло на убыль, и на какое-то время экономика Портоферрайо оказалась в ситуации застоя, но уже вскоре сюда пришёл туризм.

Но вернусь к прогулке по острову. Первым делом мы отправились на другую сторону гавани, где возвышается мощная башня Торре делла Лингуелла (Torre della Linguella). Она была построена по заказу Медичи в 1548 году на месте ранее существовавшего здания римского периода, недалеко от виллы делла Лингуэлла. Любопытно, что помимо непосредственных оборонных функций башня использовалась так же и как склад для хранения соли. Обе эти функции она исправно выполняла вплоть до второй половины XVIII века пока не была превращена в тюрьму. Пережив период упадка после окончательного закрытия, башня была восстановлена в былом величии благодаря тщательным реставрационным работам, проведенным в конце семидесятых годов прошлого века. Сейчас на территории этого форта работает музей, и, судя по разбираемым в этот час конструкциям сцены и расставленным стульям, здесь проводятся концерты и прочие мероприятия. Можно подняться на стену форта и подойти к мощной башне времён Медичи до сих пор прочно стоящей у самой кромки воды.

Кроме того здесь на мысу находятся руины романской виллы Лингуелла (Villa romana della Linguella). Как следует из текста на информационном стенде, данный объект является ярким примером римской вилллы мариттима, представляющей прибрежный жилой комплекс высокого класса. Построена в I веке до н.э. – в I веке н.э. Такие виллы были распространены на Тирренском побережье между поздней республикой и средним имперским периодом. Как правило, это были роскошные резиденции, богато украшенные и обставленные, снабженные всеми удобствами городской жизни. В комплекс входили бани, фонтаны, библиотеки, аркады и даже так называемые «криптопортики» – подземные аркады для прогулок в прохладе. На данной вилле отчетливо прослеживаются следы реставраций, проведенных во II и в III веках, но, как и большинство подобных крупных жилых комплексов, на протяжении V века резиденция пришла в упадок и запустела. Хотя прежний размах ощутим даже сегодня. Остаётся лишь включить воображение и в очередной раз констатировать, что древние прекрасно знали толк в этой жизни.

По дороге было решено пополнить продовольственные запасы, но когда подошли по Google map к магазину, он оказался давным-давно закрытым. Но зато в этом здании угадывался бывший рыночный зал, построенный 1575 г. В эпоху Медичи здесь располагалась военная верфь (Арсенал), внутри которой могли находиться два военных галеона (Galeazze) и материалы, необходимые для постройки и обслуживания кораблей. Вот интересно, долго ли будет это уникальное здание продолжать находится в полном запустении? Настолько полном, что даже не поднялась рука это сфотографировать.

Далее был собор в честь Рождества Пресвятой Девы Марии (Duomo La Pieve). Может быть «Домский собор» звучит для этой однонефной церкви несколько преувеличенно, однако статус говорит сам за себя. В 1549 г. Казимо I Медичи приказал построить на этом месте гарнизонную церковь. В XVII и XIX вв. были проведены работы по перестройке и реставрации церкви. Здесь в 1814 году проходила торжественная месса в честь назначения Наполеона императором острова.

Когда же мы подошли к церкви Сан-Криспино или делла Мизерикордия (Chiesa della Misericordia), она, к сожалению, оказалась закрыта. По имеющейся информации здание поражает богатством внутреннего убранства, славится установленным в 1792 года органом и скульптурным изображением Девы Марии с младенцем работы мастера Тино ди Камаино (Tino di Camaino), учившегося у Джованни Пизано (Giovanni Pisano). Я же так огорчилась, что не смогу осмотреть её интерьер, что забыла сфотографировать экстерьер. Так что прийдется изложить здесь историю этой церкви без иллюстраций. Братство Милосердия было основано Джованни де Медичи (Giovanni di Bicci de’ Medici) в 1566 году. Церковь же для этого братства была построена в 1677 году. Её главная реликвия — одежды Св. Кристиана, который сегодня патронирует столицу Эльбы город Портоферрайо. Св. Кристиан подвергся серьёзным пыткам в 65 году во времена Нерона. Затем в 1661 году его останки были найден в катакомбах Рима. В этот же год житель Портоферрайо Антонио Вай попросил разрешения у Папы Александра VII взять «святое тело» и разместить в братстве сострадания в Портоферрайо. Папа исполнил желание горожанина. Вай сразу же привёз тело святого на остров Эльба. В 1764 году Клементий XIII провозгласил Святого Кристиана патроном города Портоферрайо. И ещё именно в этой церкви каждый год 5 мая (с 1852 года) проводятся богослужения в честь Наполеона.

Форт Стелла (Forte Stella) – самый обжитой и уютный. Это второй из трёх фортов, которые изначально были построены в 1548 году при Козимо Медичи. Когда-то стены этих крепостей защищали город от набегов турецких пиратов и справлялись с этой задачей на славу. В 1553 году они остановили пришедшего сюда со своим флотом Драгута. И хотя турецкий пират смог захватить на тот момент остров, на штурм Портоферайо он не решился и отвёл свой флот так и не дав боя. Мощные стены окружают практически весь исторический центр. Маяк же делает это местно романтичным до невозможности.

Между фортом Стелла и фортом Фальконе находится та самая вилла Мулини, где была городская резиденция Наполеона. Ее романтичное название — Villa Dei Mulini — отсылает нас к мельницам, что стояли здесь на момент строительства здания. Это место, всегда продуваемое ветрами, стало резиденцией Наполеона во время его ссылки на остров в 1814—1815 гг. Сейчас здесь открыт музей, где собрано немало аутентичной мебели того времени, хотя не вся она принадлежала в свое время Наполеону, а так же находится отличная библиотека Бонапарта, привезенная из Фонтенбло. Люди стояли в небольшой очереди, чтобы приобщиться к миру этого человека, который смог оставить столь значимый след в истории. Но лично я никогда не была его поклонницей.

Форт Фальконе (Forte Falcone) тоже открыт для посещения. Самая высокая точка над бухтой открывает и самые захватывающие виды, оторвать взгляд и уйти от которых действительно трудно.

В 1555 году началось строительство укреплений глубже по суше. Его назвали Сухопутным фронтом. Он состоит ещё из четырёх отдельных бастионов. Расположенные на нескольких уровнях, они носят следующие имена: Bastione del Veneziano, Cornacchia, Palle и Casino di Mezzo. И это, собственно, та картина, которую можно увидеть, пройдя по крепостным стенам.

Потратив на прогулку все отведённое на это время, к 14:00 мы вернулись на борт Олимпии, пообедали и начали готовиться к следующему переходу. Небольшой, порядка 10 миль, он должен был привести нас в Марчана-Марину (Marciana Marina), – ещё один городок на северной стороне Эльбы. Сбросив муринг и отдав кормовые швартовы, в 14:45 мы отправились дальше.

Сперва ветра в море не было, так что оставалось идти под мотором. Но не прошло и получаса, как по воде побежала рябь от набегающих порывов и появилась возможность поднять паруса. Идти было уже не далеко, но ветер крепчал прямо на глазах, быстро разгулявшись до вполне приличных 19 узлов, а в порывах и до 23. Пришла даже мысль взять первый риф, но осознание того, что идти осталось от силы минут 10-15 оттеснило её на задний план.

На подходе к Марчана-Марина берег прикрыл нас от ветра, так что лень наша на этот раз не возымела пагубных последствий. У входа в бухту стоял двухмачтовый красавец. На борту мы заметили лишь двух вахтенных. Остальная команда, видимо, покончив со стиркой (все борта были завешаны выстиранными майками и шортами) отправилась в увольнение на разграбление городка. Мы же сделали небольшой круг почёта вокруг парусника, предавшись греху чрезмерного фотографирования, после чего пошли в марину. Персонал здесь серьёзен и строг, но работу свою сделал добросовестно. В 16:56 мы пришвартовались и приступили к свободной практике.

Марчана-Марина – самый маленький город на острове, а так же один из самых маленьких городков во всей Италии.
История городка уходит своими корнями в этрусский и римский периоды. Рыбная ловля и виноделие дополнились здесь туризмом после того, как в начале 1900-х годов была построена набережная. Строительство же мола, начатое в 1930-х годах и законченное уже после II Мировой войны в 1950-х, завершило создание здесь очаровательной марины, которая с тех пор привлекает любителей парусного спорта. Старая башня, возведенная для защиты от пиратства, бесспорно добавляет живописности этому милому, но очень маленькому городку.

Мы немного прогулялись, проводили с другими любителями заказ и остаток вечера провели уже на лодке.

23.06.2022

Надо заметить, что начинает завязываться симпатичная традиция, – хотя бы разок за яхтенную поездку позавтракать на борту местным мороженым. Городишки, подобные Марчана-Марина, как нельзя лучше подходят для этого. Ведь здесь небольшие расстояния позволяют сбегать в близлежащую кафешку, где уже собрались за первой чашечкой эспрессо местные старожилы, и вернуться на борт пока мороженное не подтаяло. Ох уж это итальянское домашнее мороженое! Чистый разврат.

Согласно намеченному плану в 10:00 вышли из Марчана-Марины. Погода начала хмуриться, так что все берега закутались в сероватую дымку. Ветер был совсем слабый, где-то узла 3-3,5 от силы, море практически спокойное. Так что оставалось лишь моторить. Как и обещал прогноз к 12 часам пошёл дождик тёплый и не сильный.

На время обеда решили бросить якорь у маленького островка Пальмайола (i. Palmaiola). По сути это скала, поросшая лишь кустарником и плотно заселённая чайками. На вершине здание маяка и рядом вертолётная площадка, но всё это было закрыто в 2016 году. Так что бетонная дорожка, ведущая наверх, уже успела местами обвалиться под натиском прибоя. После обеда спустили тузик и посетили это атмосферное местечко. Покупались, позагорали, так как к этому моменту уже распогодилось.

А там и подошло время идти в сторону Порто-Адзурро (Porto Azzurro).

Ветер так и не разгулялся, поэтому моторики и вторую часть пути. Лишь после того, как обогнули Капо-д’Арко (Capo d’Arco), в заливе появился ветерок. Так что мы гордо поставили стаксель. Но скорости он давал всего-то 2 узла, поэтому двигатель глушить не стали. Так и дошли до марины Порто-Адзурро, записав в бортовой журнал ещё один переход в 22,1 мили.

А это оказался ещё один очаровательный городок. Сколько же их разбросано по берегам Средиземноморья! Иногда так случается, что городок столетиями живет своей жизнью, но историей не обрастает. Вот и здесь её практически нет. Но ведь и в этом можно найти своё очарование. Изначально городок был известен как Портолонгоне (Portolongone). Любопытно, что над городом со всеми его пляжами, отелями, ресторанчиками и магазинчиками возвышается форт Лонгоне (Fort Longone), который и сегодня является действующей тюрьмой. Строительство этого форта началось в XVII веке, когда городок находился под властью Испании. На протяжении XVII и XVIII веков форт подвергался многочисленным разграблениям со стороны держав, воюющих против Испании. К концу 1800 года местные администраторы запросили и получили разрешение на превращение форта в тюрьму, что в то время оказалось отличным источником работы, т.к. жители Порто-Адзурро переживали тяжелый экономический кризис. Однако вскоре тюрьма прославилась ужасными условиями содержания заключенных, что дало ей название одной из худших тюрем в Италии, хотя с годами ситуация значительно улучшилась. На территории крепости находится церковь XVII века, посвященная святому Иакову Великому (Chiesa di San Giacomo Maggiore), – пишут, что превосходный образец искусства барокко. Но доступна она только для заключенных.

К вечеру с закатом солнца городок ожил и забурлил. Все ресторанчики на глазах заполнились посетителями, по площади бегали малыши, по улицам прогуливались стайки подростков. Было даже немного не понятно, где же могли поместиться все эти люди пару часов назад, ведь городишко совсем маленький. Мы тоже погуляли, поужинали на борту и зависнув на лодке провели за разговорами остаток вечера.

24.06.2022.

К 16:00 мы должны были вернуть Олимпию в марину Скарлино. Это и определяло все планы на день. Прогноз сулил безветрие, так что планировать можно было более-менее смело, т.к. скорее всего весь путь предстояло моторить. Но прежде чем покинуть Порто Адзурро после завтрака предстояло решить проблему бытовых отходов. А так как городок носит гордое название Porto-Ecologico и сразу после швартовки вместе с другими материалами нам был вручён свиток из разноцветных мусорных пакетов с QR-кодом на каждом, стало ясно, что выбросить мусор здесь – задача нетривиальная. Так оно и оказалось. На карте отмечено два места, где можно утилизировать предварительно строго отсортированный мусор. Для не отсортированного также имеется свой пакет (серого цвета). Мусор этот следует разложить по соответствующим контейнерам, которые в обычном состоянии находятся за плотно закрытым щитом с очень красивой яркой наклейкой фотографии чудной природы во весь размер щита. По идее эта конструкция должна работать следующим образом: надо считать QR-код с мусорного пакета и чудо устройство откроет некоторое окошко над соответствующим контейнером, куда и следует опустить мешок. Можно было даже не сомневаться, что место, которое было ближе к марине в данный момент не функционирует. А вот во втором месте публика из марины, собравшаяся здесь со своим мусором и не искушённая в тонкостях местной утилизации отходов, в конце концов привела своими хаотичными действиями это чудо интеллектуальной мысли в полный ступор. Пришлось прибегнуть к помощи местного жителя, который на столь понятном итальянском всем авторитетно заявил: «Спокойно! Ща всё будет!» После некоторых действий подобных ворожбе ему таки удалось приподнять этот железный занавес, за которым стояли всё те же самые обычные мусорные контейнеры, и народ с облегчением начал пропихивать в образовавшуюся щель то, что требовало утилизации. Я так понимаю, что в данном месте мусорный бизнес вышел на новую высоту, открыв просто ещё один Клондайк в области цифровизации утилизации. От того, какие здесь могут быть бюджеты аж дух захватывает…

Но время шло, вещи по-походному уже были подготовлены, мусорник пуст, швартовы заведены. Пора было трогаться в путь. В 9:55 отдали швартовы, впереди был завершающий переход. На выходе из марины ветра не было, не появился он и в море. Мы честно попробовали поймать хоть самые слабые порывы, но дело это оказалось тщетным. Так и пошли мы под мотором в завершающий переход. Время позволяло и было решено ещё разок подойти к уже знакомому островку Черболи. Положив лодку в дрейф, покупались у его крайне живописных берегов, а потом запустили дрона.

Сделав прощальный полукруг вдоль северного и западного берегов, взяли курс на марину Скарлино. Пока же Черболи медленно удалялся от нас я покопалась немного в интернете и нашла кое-что из его истории. Освоение острова началось в 1108 году, когда Пизанская республика построила в самой верхней точке острова сторожевую башню. В 1567 году семейство Аппиани перестроило её. Остатки этой башни до сих пор возвышаются над островком. В XIII веке здесь разводили сапсанов для Пизанского архиепископства. В 1927 году на острове началась добыча известняка для нужд сталелитейного завода в Пьомбино. Можно только догадываться, как это изменило облик острова. Кстати, места разработок отлично просматриваются до сих пор. Примечательно, что для погрузки добытого известняка на корабли были построены с четырех сторон острова специальные сооружения. Такое их расположение позволяло производить погрузку на корабли практически не зависимо от погоды, а значит бесперебойно. Три из них сохранились до наших дней. После Второй мировой войны Черболи некоторое время находился в частной собственности итальянского писателя и эссеиста Карло Кассоле (Carlo Cassola). После его смерти островок попал в череду местных скандалов и темных историй. Его пытались перекупить, чтобы начать здесь строительство гостиничного комплекса. Но из-за экологического контекста, в котором он расположен, Черболи был классифицирован как объекты общественного интереса. Он также является частью национального парка Тосканского архипелага. Поэтому волна протестов и расследований со стороны местных активистов пресекла все попытки любых строительных работ. Здесь не допускается даже техническое обслуживание. И вот, в конце мая 2020 года 31-летний немец Насим Битцер (Nasim Bitzer) стал очередным владельцем этого островка. Он увлечен наблюдением за птицами и китами и в его планы входит превращение Черболи в место, где можно вести мониторинг видов, обитающих здесь и реализовывать другие экологические проекты. Как писала тогда местная пресса: «Не мечта укрыться на необитаемом острове, а только желание хотя бы частично сохранить окружающую среду от дальнейшего вмешательства, обеспечить защиту ландшафта и видов, которые там живут. Красивая история любви и страсти к окружающей среде.» Время покажет, как в дальнейшем сложится судьба этого островка. Но лично мне, пожалуй хотелось бы, чтобы он и дальше оставался вот именно таким: немного уставшим от суеты прошедших веков и, в общем-то, заслужившими покой.

А прямо по курсу уже приближалась материковая линия. Море было по-прежнему спокойным и было решено встать на якорь в самой близкой к марине бухте, что расположена между двумя мысами (P. Ta Francese и P. Ta Martina). Здесь уже стояло на якорях несколько яхт парочка катамаранов. Судя по наклейкам на бортах большинство из них были такими же как и мы клиентами чартерных компаний и добирали последние часы на борту тех плавсредств, что стали им в последние дни домом. Но на море расслабляться нельзя, даже если кажется, что ты в безопасности. Пока я готовила самый невзыскательный обед, буквально за 10 минут ветер успел разгуляться от неспешных 3 узлов до очень бодреньких 19. Для меня до сих пор остаётся загадкой, как у него это

получается. Но так или иначе, а якорь был быстренько поднят, лодка выведена из бухты подальше от других яхт, обед очень быстро доеден, и взят курс на марину Скарлино. Потом ещё была заправка топливом и в 15:45 мы пришвартовались на положенном месте, записав в свой бэкграунд эти чудесные 169 миль.

Но день на этом не заканчивался. Ещё нужно было проводить на поезд Сергея, возвращающего к себе в Цюрих и всё-таки прогуляться по Фоллонике. Поезд прибыл по расписанию, а мы, оставшись в сокращённом составе, отправились знакомится с городом. Курортный городок, классически растянувшийся вдоль пляжей, Фоллоника не изобилует яркими достопримечательностями. Но история этих мест с глубокой древности связана с обработкой железа. Поэтому данная тема получила своё максимальное воплощение в оформлении собора Св. Леопольда. К тому времени, когда мы до него добрались, храм был уже, естественно, закрыт. Но здесь вся прелесть именно в оформлении экстерьера с его поразительным ажуром кованных деталей. Так что «галочку» мы здесь поставили и с чувством выполненного долга вернулись в марину.

25.06.2022.

В 8:00, согласно договорённости с чартерной компанией, мы сошли с Олимпии. Но новый день ещё только начинался и впереди нас ждали небольшие римские каникулы.