03.09.2021.

Впервые оказаться в месте подобном Неаполю, про которое слышала и читала постоянно на протяжении практически всей жизни, похоже на то, когда открываешь книгу, признанную классикой, и замираешь на мгновение, стараясь предугадать, а как сложатся с ней именно твои отношения? Что окажется значимым именно для тебя? Какие цитаты будут выписаны, а какие мысли сразу же после прочтения ускользнут в небытие?

Первое же знакомство с этим городом показало, насколько он уникален. Действительно грязный, бедный, сложный, моментами кажущийся увядающим и даже заброшенным, с запущенными редкими скверами, где пытаются выжить жалкие остатки растительности, маленькими площадями, заставленными вкривь и вкось разномастными столиками самых разных вариантов общепита, темными, узкими, замысловато плутающими улицами с неизменно висящим над головой бельём, скрытный и непостижимый для чужих. Возникший ещё во времена античности, это дитя Рима, развивался и формировался на протяжении нескольких веков под влиянием двух чужеземных династий, – сперва французской Анжуйской, а позже – испанской Арагонской. И следы этого влияния отчетливо проступают в характере Неаполя по сей день.

Наше знакомство с городом началось с замка Сант-Эльмо (Castel Sant’Elmo). Это мощное фортификационное сооружение встречает своих посетителей, сразу же демонстрируя все своё величие. Огромные стены скрывают просторные проходы, где легко могли бы разъехаться два всадника. Но в итоге выходишь по ним на верхнюю террасу, разнежено подставляющую свои плоские открытые пространства теплому сентябрьскому солнцу. И вот здесь становится очевидно, что Неаполь прекрасен. Прекрасен своим ветром, прилетающим с Неаполитанского залива, простором, так живописно ограниченным конусом Везувия, черепичным беспределом крыш, вдруг разрезаемым чёрной, прямой трещиной Спаконаполи (Spacconapoli), а главное – чудесным воздухом, в котором словно разлито понимание того, что в жизни надо уметь наслаждаться просто настоящим моментом.

Но внизу, в этом лабиринте улочек спрятано много удивительных мест, требующих к себе внимания. И не внять этому зову было бы неосмотрительно.

Прямо у подножия замка Сант-Эльмо расположился монастырь Чертоза ди Сан-Мартино. Барочная роскошь церкви сменяется здесь покоем внутренних двориков и залов, в которых сейчас расположен музей Сан-Мартино. Здесь собраны самые разнообразные предметы быта, окружавшие в свое время неаполитанцев. Коллекция музея огромна, но, на мой взгляд, немного переоценена путеводителями. А вот клуатр, в котором ранее было монастырское кладбище, здесь очень примечателен. Как станет понятно уже очень скоро, у Неаполя свои взаимоотношения со смертью, и свои культы, посвящённые ей.

 

 

Следующем местом знакомства с сокровищами города стало палаццо Пио-Монте-делла-Мизерикордия (Pio  Monte della Misericordia). У меня всегда вызывают особый интерес подобные места, когда алтарная картина находится именно там, где она изначально и планировалась. А эта работа Караваджо удивительна и по своему замыслу, и по своей судьбе. Так что пройти мимо было бы непростительно.

А совсем неподалёку уже поджидал Домский собор Св. Януария (Duomo di San Gennaro). Может быть фасад собора не так представителен, как фасады церквей такого ранга в других городах, но историческая и культурная ценности этого места неоспоримы. И в этом плане я имею ввиду не столько традиции, связанные с именем Св. Януария, и даже не реликварий с его мощами, а баптистерий собора, который расположился в левой части, в базилике Св. Реституты (Basilica di Santa Restituta). Но стоит уделить отдельное внимание и самой церкви, ведь это одна из наиболее древних базилик раннехристианского Неаполя. Она была возведена в IV веке н.э. Наследием средневековья здесь являются фреска в апсиде с образом Иисуса Христа, величественные мраморные панно XIII века и мозаика «Пресвятая Богородица» (1322 г.). Во время правления Карла II Анжуйского (1285 – 1309 гг.) началось строительство нового Кафедрального собора, видоизменившего форму пролётов в базилике и её фасада. полностью изменила вид и внутренняя часть церкви: появились готические арки, поддерживаемые раннехристианскими колоннами; два крайних нефа были закрыты и преобразованы в пределы. Деревянное распятие XIV в. в правом нефе и многочисленные мраморные надгробия XIV–XV вв. являются свидетелями того периода. XVIII век привнёс свои штрихи, – в это время появилась лепнина в стиле барокко, орган и потолочная роспись «Апофеоз веры святой Реституты». Баптистерий же был пристроен к базилике по благословению Неаполитанского епископа Севера в конце IV века. В небольшом восьмиугольном помещении под куполом с удивительными, не имеющими аналогов мозаиками сохранилась купель, — самая старая на территории Западной Европы. По замыслу создателей, человек, проходя обряд крещения, откидывался назад перед погружением в воду и скользил взглядом по этим дивным сюжетам, восхищаясь красотой мозаичных библейских образов, как бы открывающих путь в новый Божественный мир Христа. В самый последний момент в зените над ним оказывалась протянута рука Бога, держащая венец. И сейчас это  производит очень глубокое впечатление. Так что можно только догадываться какие чувства испытывали здесь те, кто принимал обряд крещения почти 16 веков назад. Вход в это помещение стоит совершенно символических денег — 3 EUR, но за те 10 — 15 минут, что мы провели здесь, кроме нас сюда не зашёл больше ни один человек, хотя туристы по собору активно бродили. Что это – нелюбопытство, равнодушие, незнание или лень? Мне трудно это понять.

 

Следующим пунктом в программе была капелла Сан-Северо (Cappella Sansevero). Но увы! Очевидно из-за COVID-19, входные билеты сейчас можно приобрести лишь через интернет, и на ближайшие 2 дня всё оказалось уже разобрано. Так что пришлось подкорректировать планы и оставить это чудо на последний день, который мы также планировали провести в Неаполе.

День же тем временем уже начал превращаться в вечер. До того момента, как все начнёт закрываться оставалось чуть меньше часа, так что пришлось выбирать между монастырем Санта-Кьяра (Basilica di Santa Chiara) и церковью Св. Анны Ломбардийской. Вазари все-таки перевесил. Итак, перед нами небольшая церковь Св. Анны Ломбардийской (Chiesa Sant’Anna dei Lombardi). Здесь тоже вход в саму церковь бесплатный, но, чтобы увидеть её настоящие сокровища требуется купить билет, чтобы получить доступ в сакристию и в другие помещения. Но это надо делать обязательно! Ведь именно там находятся два шедевра, которыми по праву гордится эта церковь. Сакристия, украшенная фресками Джорджо Вазари, производит удивительно светлое, радостное, я бы даже сказала, порой легкомысленное впечатление. Поразительным образом каждый фрагмент фресок притягивает к себе внимание, словно проявляясь из общего пространства, когда ты переводишь на него взгляд.

  

Великолепная работа, которой можно и нужно бы было уделить значительно больше времени, но где же его взять?! Ведь буквально за стеной расположена уникальная терракотовая скульптурная группа «Оплакивание Христа» (1492 г.), выполненная скульптуром из Модены Гвидо Маццони. Потрясающая передача накала страстей, поз, движения живых и неподвижности только что снятого с креста Христа. И вместе с тем такая неуклюжая попытка хоть как-то предотвратить грядущую трагедию: хоть дощечкой, хоть скотчем, хоть верой в то, что это нормально…

Опускающиеся сумерки начали закрывать одну за другой двери церквей и музеев, но ведь улицы остаются доступными в любое время суток. Кстати, забыла отметить, что тревожность этих узких и темных улочек и тупичков, что имеют не самую лучшую репутацию, легко снимается предлагаемым здесь на каждом шагу коктейлем Апероль-шприц на вынос по совершенно демпинговым ценам. Так что, подкрепившись очередной порцией, мы отправились дальше.

На замок Кастель-Нуово (Castel Nuovo) удалось полюбоваться лишь снаружи. Так и появился список «посмотреть в Неаполе в следующий раз». Ведь за этими стенами осталась пока недоступной капелла ди Санта Барбара с фресками работы Джотто. Да и музей здесь, мне кажется, заслуживает внимания.

Галлерея Умберто I (Galleria Umberto I) светилась огнями после недавней реставрации. На площади Плебишито (Piazza del Plebiscito) шла фотосессия свадьбы. А вот церковь Св. Франциска Паоланского (Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola) хоть и держала свои двери открытыми допоздна, но порадовать чем-то значимым не смогла.

 

По набережной к замку Кастель-дель-Ово (Castel dell’Ovo) подошли уже практически в темноте. Зато вполне смогли насладиться его подсветкой. Надо признать, что это – отличное место, для вечерней прогулки. На берегу под плеск волн снуют между столиков официанты многочисленных прибрежных ресторанчиков, пытаясь не возбуждаться на капризы публики, а у стен замка причаливают последние рыбацкие лодочки, стараясь поскорее разобраться с остатками рутины прошедшего дня и предаться, наконец, столь сладостному вечернему отдыху.

Ну, и нам пришло время задуматься об ужине. Выбрали некую местную пиццерию, а по дороге туда появилась отличная возможность понаблюдать за вечерней жизнью данного совсем небогатого райончика. Здесь практически каждая квартирка первого этажа имеет свой палисадничек – не палисадничек, балкончик – не балкончик, а вернее сказать некоторое отгороженной пространство. Вот на этом-то пространстве, зачастую перед открытой внутрь комнаты дверью (а с улицы вход, как правило, сразу именно в комнату, часто совмещенную с кухней) и проходит вечерняя жизнь. Дети продолжают устало бегать по улицам, взрослые собираются в небольшие компании для вечерней беседы или просто созерцают происходящее, дворняжки чинно выводят на прогулку своих хозяев. А пиццы оказались вполне достойными. Нельзя же ударить в грязь лицом перед своими…

И вот уже после этого можно было с чувством выполненного долга, периодически подбадривая себя очередным стаканчиком Апероля под начинающимся дождем направляться в сторону отеля. За день получилось находить чуть больше 27 км.

04.09.2021.

До поезда на г. Ареки (Arechi), где нам после 16:00 предстояло принимать яхту, оставалось несколько часов, так что можно было продолжить общение с Неаполем. Особо любопытно было посмотреть, что же представляют из себя местные катакомбы, которые, судя по отзывам, производят неизгладимое впечатление на посетивших их. Первыми на нашем пути оказались катакомбы Сан-Гаудиозо (Catacombe di San Gaudioso). Вход в них находится в базилике Санта-Мария-делла-Санита (Santa Maria della Sanità). Она построена над более ранней церковью, часть которой сохранилась и была талантливо включена в общее алтарное пространство молодым 27-летним архитектором. Здесь сохранились мозаики, одна из которых датируется IX веком.

  

Посещение катакомб занимает около часа и проходит исключительно в группе с гидом, но это и понятно. По-сути это — просто ещё одна форма организации захоронений, конечно же с целым рядом ярких характерных особенностей. Просто здесь жизнь продиктовала в то время вот такой способ погребения. А мозаики и фрески выполняют ту же функцию, что и привычные нам памятники.

Подземный лабиринт начали возводить в IV-V вв. В результате оползня катакомбы были полностью засыпаны и оставались в таком состоянии пока не были случайно снова открыты спустя почти 10 столетий. К XVII в. подземелья были расширены доминиканским орденом и снова стали использоваться для захоронений.

В новых комнатах доминиканцы организовали амбулаторию, где тела умерших располагали в особых нишах в сидячем положении. В таком виде они и оставались тлеть, избавляясь от жидкости и плоти, пока не мумифицировались или полностью не истлевали до костей. До настоящих дней в катакомбах сохранился специальный страж, собранный в стене на входе из различных костей. Он и сегодня охраняет вход в этот подземный мир.

Войдя, можно увидеть несколько коридоров с небольшими ответвлениями. Вдоль стен располагаются горизонтальные ниши – это места куда помещались кости, ранее очищенные от всего земного. Почитаемых людей погребали в отдельных небольших саркофагах под арочным сводом (аркосолиях). Но для особо состоятельных граждан была еще одна возможность: в главном коридоре можно видеть ряд скелетов, вмурованных в стену, – слева мужчины, справа женщины. Вокруг в виде фресок воспроизведена их как бы повседневная одежда; рядом с каждым зафиксировано имя и положение, занимаемое в обществе. Как тут не вспомнить, что «на миру и смерть красна». В целом же эти помещения были в свое время открыты для посещения широкой публикой. Считалось, что так легче проникнуться благими помыслами. Но со временем данные прогулки по миру умерших стали набирать такую популярность, что церковь была вынуждена пересмотреть свои установки и посещения были серьезно сокращены. Но дух этих прогулок в царство мертвых можно ощутить здесь и сегодня. Кстати, в Wikipedia есть очень подробная статья про эти катакомбы: https://ru.wikipedia.org/wiki/Катакомбы_Сан-Гаудиозо

   

А вообще-то сейчас и эти катакомбы, и катакомбы Св. Януария находятся под управлением сообщества единомышленников. После того как над районом Санита был построен мост, жизнь впала здесь почти в коматозное состояние. И вот несколько молодых ребят, которым очень не хотелось уезжать из своих родных дворов в поисках лучшей жизни, искали, чем бы заработать себе на жизнь. Идею превратить катакомбы в туристический объект, по словам нашего гида, им подбросил году где-то в 2005 – 2006 настоятель этой церкви. В итоге за прошедшие годы поток туристов сюда увеличился с сотен человек в год до нескольких десятков тысяч. И дело продолжает развиваться, давая возможность заработать и окрестным жителям. Так что, выйдя из подземелья, заполненного всевозможными напоминаниями о смерти на улицу, залитую солнечным светом, непременно стоит порадовать себя ну хотя бы мороженным, давая тем самым возможность другим порадовать себя ну хотя бы несколькими лишними заработанными евро.

До Ареки добрались по графику. Вторая же половина дня прошла в хлопотах по приемке яхты и подготовке к морской части нашего путешествия. Итак, можно знакомиться: на ближайшую неделю нашим домом станет Shangri-La – 39-футовая Bavaria 2005 года постройки. По моим ощущениям брать яхту в чартер очень похоже на аренду апартаментов. Безусловно, есть некоторые стандарты, но вот вариабельность в рамках этих стандартов может быть очень большой. Да, есть все необходимое, но вот возникнет ли и как быстро пусть даже мимолетная привязанность к этому месту, появится ли чувство уюта или лишь ощущение временного крова, захочется ли вернуться сюда еще когда-нибудь или место это навсегда останется лишь кратким эпизодом, зависит, по-моему, от того, сколько душевного тепла было вложено в это место ранее. Shangri-La была снабжена всем необходимым, но только необходимым. Зато паруса и все концы были в очень хорошем состоянии. Вечер прошел за закупкой продовольствия, изучением лодки и дружеской беседой на борту.

 

05.09.2021.

Первый запланированный переход: Марина Ареки (Arechi) — Позитано (Positano). По прогнозу ожидалось отсутствие ветра, а на деле получился очень хороший сейлинговый день. Утро действительно выдалось тихим. Из Марины вышли почти в полдень, точнее в 11:40. Немного отойдя в море, почувствовали, что начал задувать какой-то ветерок, пока еще не сильный, узлов так около 6. Решили поставить паруса и с удовольствие начали замечать, как ветер стал понемногу набирать силу. К вечеру уже имели стабильные 15-17 узлов. Так что день получился очень даже сейлинговый. Пройдя за этот день 25,8 миль, в 16:23 встали на буй в бухте у Позитано. Стоянка здесь стоит 110 € за ночь и утешить может лишь то, что в эту стоимость входит и один трансфер на катерочке на берег.

Пока швартовались и прибирали лодку после перехода, из-за гор приползла грозовая туча, так что первая бутылка вина была распита под стук дождя и раскаты грома. Часа оказалось туче достаточно, чтобы унестись со своим дождем дальше, раскинув за собой напоследок великолепную радугу.

 

Мы же отправились на берег. Здесь невозможно пройти мимо церкви Вознесения девы Марии, что сверкает в лучах солнца своим куполом, выложенным майоликой. И хотя про неё сложена неплохая легенда, но вряд ли она сможет надолго завладеть чьим-либо вниманием. А вообще-то Позитано – очарователен. То ли пафосно позитивен, то ли позитивно пафосен. Лавчонки его предлагают по большей части всякую творческую ерунду от самого примитивного уровня до вполне солидных произведений, достойных арт-галлерей. Рестораны стараются заполнить своими столиками как можно большую часть тротуаров, предлагая в качестве весомой части меню действительно очень красивые виды, но сегодняшний ужин у нас был запланирован на яхте.

  

06.09.2021

Проснулась с восходом солнца и решила посмотреть это зрелище на палубе. Ждать, пока солнце поднимется из-за горы и осветит городок, пришлось ровно час, но это был очень красивый час. Провести его в тишине, просто наблюдая, как освещаются сперва дальние скалы Капри, а затем очень-очень медленно солнечные лучи, озаряя берега удивительно нежным розовым светом, подбираются по скалам все ближе и ближе, было потрясающим удовольствием. А показавшийся наконец из-за склона горы солнечный луч принес чистую, какую-то детскую радость. Начинался новый день.

 

В 9:43 снялись с буя и взяли курс на о. Капри (Capri). Скалы Фаральони (Faraglioni) словно магнитом притягивают всех, кто находится в этих водах. «Круг почёта» неизбежен, да и сопротивление бессмысленно, ведь практически каждый ракурс доставляет настоящее удовольствие. Вот только суета сбивает немного настрой.

 

Хотя главной достопримечательностью Капри считается Голубой грот, с восточной стороны острова тоже есть что посмотреть. Вот взять, например, Белый грот. Он великолепно смотрится с воды и из-за отражения света от водной поверхности свод действительно кажется белее, чем окружающие скалы. Но вход сюда доступен для всех, а потому место как-то не на слуху. Береговая линия и дальше выглядит захватывающе. Центральная часть острова с портом и самим городком своими очертаниями тоже не оставляет равнодушной. Но вот высаживаться на остров на этот раз в планы не входило, — марина стоит здесь не по-божески дорого, да и впереди нас ждали не менее прекрасные места.

  

 

Итак, обойдя остров с востока и насладившись видом на центральную часть, подошли к Голубому гроту. Не самое приветливое место для яхт: глубины почти до прибрежных скал здесь не менее 50 м, что не позволяет встать на якорь, а несколько буёв пригодных для швартовки пользуются неимоверным спросом даже в нынешних условиях. К тому же началось массовое прибытие туристов, так что на землю Капри решили не сходить, а сразу идти на о. Искья (Ischia).

Сперва моторили, но после обеда начал подниматься ветер, так что около часа удалось очень приятно пройти под парусом. В какой-то момент обнаружили, что из двух топливных датчиков не работает ни один. Причём первый всегда показывал практически полную заправку, а второй – 29%. Решили подстраховаться и долить топливо до полного бака, чтобы потом уже можно было более-менее рассчитывать расход. Заправка на о. Искья всего одна – в порту. А порт здесь – это нечто! Довольно небольшую территорию с азартом делят прогулочные катера и яхты, рыбацкие кораблики, скоростные паромы и довольно большие пассажирские суда. Одним словом, движуха идет беспрерывно. Но нам же надо было заправиться! По информации из интернета заправка здесь должна находиться слева от входа. С трудом, но там действительно удалось разглядеть некоторую колонку. Однако при приближении нам с берега активно замахали руками, что сюда нельзя, а надо куда-то туда в не очень определимом направлении. Отправились на поиски и с какой-то там попытки всё-таки нашли заправку, затесавшуюся в правом углу за стоянкой самых крупных судов. Проделав определенные маневры и призвав все-таки на помощь местный вальяжный персонал, нам удалось как-то пополнить запас горючего.

Теперь следовало определиться с местом ночевки. Марина, с которой созванивались утром, категорически больше не брала трубку, поэтому по ходу поменяли план на то место, где нас готовы были принять, а именно в марине Casamicciola terme. Сразу же, ещё при входе удивил не свойственный Италии Ordnung: нас уже поджидали на «тузике», чтобы помочь найти место швартовки; далее по прибытии самим персоналом были заведены и муринги, и кормовые швартовые; в офисе единственный (!) раз запросили все документы; самого капитана марины можно было повстречать здесь практически в любое время суток. Как-то даже не типично для Италии, но вместе с тем приятно. Швартовку закончили в 17:43, преодолев за день 39,7 миль. А дальше была свободная практика.

07.09.2021

Затраки на борту в маринах – особое удовольствие. Тем более, когда можно не спешить. Именно это мы и решили себе позволить – например, прямо с утра итальянское мороженое, купленное через дорогу от марины, со свежезаваренным на борту кофе. Солнце, не смотря на осень, начинало припекать, но на такой случай есть бимини.  После завтрака, чтобы потом уже точно никуда не торопиться, пополнили в местных лавчонках запас провизии. Выбор был не большой, но отменного качества. А далее приступили к культурной программе.

Арагонский замок (Castello Aragonese). Он полностью захватил наше внимание ещё на подходе к острову. Оставить без осмотра такой объект было не мыслимо, так что именно с него мы и начали нашу прогулку по острову. Грамотно проложенный маршрут и толково составленный небольшой путеводитель делают посещение замка автономным, и вместе с тем наполненным всеми  необходимыми сведениями. Всего для осмотра здесь доступно более 20 различных мест. Например, в караульном помещении сейчас организован небольшой музей, посвящённый пыточному делу. Информация подобрана со вкусом и явно с любовью к этому делу. Ещё одно «милое местечко» – кладбище монахинь, что расположено в подвальных помещениях монастыря Св. Марии Конссолационе (Convento di S. Maria della Consolazione). Здесь хоронили монахинь согласно традиции, уже виденной нами в катакомбах Неаполя. В специальном помещении вдоль стен расположено некоторое подобие стульев, куда помещались в сидячем положении мертвые тела. Медленно разлагающаяся плоть и прочие выделения собирались в специальные емкости и затем иссушенные кости складывались в общую могилу. Смысл этого мрачного ритуала был в том, чтобы максимально подчеркнуть бесполезность плоти, как простого вместилища души. Каждый день, пройдя по террасе, с которой открывается изумительный вид на остров, монахини направлялись сюда на несколько часов для молитвы. Неудивительно, что ряды почивших постоянно пополнялись. Если же учесть, что в данный монастырь поступали в большинстве своём старшие дочери аристократических семей, которые с раннего детства должны были вести затворническую жизнь с тем, чтобы оставить семейное наследство первому сыну семейства, то как-то по-новому начинаешь смотреть на некоторые традиции.

  

  

Но если серьезно, то на меня, пожалуй, самое большое впечатление произвела крипта собора делл’Ассунта (Cattedrale dell’Assunta), разрушенного в результате обстрела замка англичанами 1809 г. Здесь можно до сих пор увидеть ряд фресок школы Джотто (XIV в.).

  

Ну и конечно же виды и еще раз виды, открывающиеся отсюда.

 

Остров, имеющий вулканическое происхождение, известен еще со времён Римской империи своими термальный источниками. Пусть это уже совсем другие термы, но посетить хоть одни из них нужно было обязательно. Молодой человек в информационном бюро серьёзно задумался, что же нам посоветовать, а потом назвал термы Parco Casteglione. Туда-то мы и отправились далее. Здесь на террасах, спускающихся прямо к морю, расположены несколько бассейнов с водой разной температуры: 30 — 32 — 34 -38 и 40 С. Вроде ничего сногсшибательного, но 3 часа пролетели как-то совсем незаметно.

Вечером же решили отправиться на небольшую прогулку по променаду, идущему вдоль марины. И одно место здесь стоит отдельноuj упоминания. На краю улицы стоит бочка, полностью заставленная всевозможными бутылками с местными ликёрами и винами. Наливают для дегустации здесь настолько щедро и с такой радостью, что после этого чисто по моральным соображениям просто не возможно не зайти в небольшую лавчёнку за углом и не прикупить всё то, что только что так понравилось. Отличный аттракцион, который стоит разумно потраченных на него денег.

08.09.2021

В 11:25 покинули марину на о. Искья. Ещё разок подошли к замку теперь уже на яхте. Хотели запустить дрона, но из-за ветра три попытки взлететь оказались неудачными, так что от этой идеи пришлось отказаться.

После короткого перехода (около 3,5 миль) под мотором подошли к о. Прочида (Procida). Встали на якорь в бухте Cala S. Antonio. И вот здесь увиденная картинка превзошла все ожидания. Небольшая рыбацкая деревушка Марина Корричелла (Marina Corricella) раскинулась амфитеатром, спускающимся в сторону моря. От яркого веселья разноцветных домишек невозможно оторвать глаз. А возвышающиеся по соседству силуэты аббатства и крепости заманивали своими нераскрытыми тайнами.

 

Однако, после нелегких раздумий из-за ограниченности во времени решили в этот раз на берег не сходить. Но совершенно однозначно, что остров заслуживает внимательного осмотра, так что сюда непременно надо будет вернуться.

Дальше был переход через Неаполитанский залив в сторону Амальфийского побережья.

 

 

В первоначальном варианте планировался ещё заход в Сорренто (Sorrento), но в Марине нам там ответили, что свободных мест нет, а ночевать на якоре не хотелось. А потому решили идти к марине дело Кантоне (Marina del Cantone), где на берегу расположилась маленькая деревушка Нерано (Nerano). Здесь было довольно много свободных для швартовки на ночь буёв по цене 70 EUR (включён 1 трансфер на берег и обратно). В 17:58, пройдя за день 28,2 мили приготовились швартоваться на буй. Не успели мы по телефону доложиться о прибытии, как нам на встречу уже шла моторка. Приняли как дорогих гостей, сразу же пришвартовали, напомнили, что к нашим услугам в любое время. Одним словом, постарались отработать цену по полной программе. А деревушка и на самом деле совсем маленькая. Несколько домиков и почти столько же ресторанчиков. Но любопытно здесь то, что местная средневековая башня, воздвигнутая для борьбы с пиратами, находится сейчас в частной собственности. Вокруг расположена очень востребованная парковка для трейлеров, а для особо романтичных личностей можно снять номер (с видом на море, разумеется) и в самой башне. Согласно информации в интернете, стоимость примерно 130 EUR за ночь.

Завершили прогулку в одном из ресторанчиков, что конечно же с видом на море.

09.09.2021.

Ночью прилично покачало. После неспешного завтрака снялись с буя уже в 11:50. Вот здесь уже точно можно было не торопиться. Прогноз погоды обещал исключительно тихую и солнечную погоду, а до следующей запланированной остановки на ночь в городке Амальфи (Amalfi) оставалось совсем не много.  Шли поближе к береговой линии и можно было в деталях рассмотреть все то, за что людям так полюбились эти места.

 

 

На обед встали на якорь в чудной бухточке у мыса Капо Конка (Capo Conka). Здесь для отдыхающих организовали ещё один достоприм, – Изумрудный грот. Скучающие отдыхающие из Амальфи и Позитано стремятся хоть как-то разнообразить свой досуг и беспрерывно прибывают сюда  довольно крупными партиями. Уже по виду подходящих корабликов было видно, что народ решительно готов отдать свои 5 EUR за 5 минут общения с прекрасным. Так что мы решили не портить им удовольствие своим присутствием, а провели пару часов в самой бухте, где, кстати, тоже есть свой грот, просто он бесплатный. Мы решили назвать его «Красный грот» из-за цвета водорослей, растущих на внутренних стенках, ну и чтобы такое чудное место не оставалось в нашей памяти безимянным.

 

В 15:45 снялись с якоря и уже в 16:23, пореодолев за день 13,1 мили пришвартовались в марине г. Амальфи. Территорию порта для швартовки яхт здесь делят между собой сразу три конторы. Мы оказались на связи с той, что швартует лодки прямо под стеной мола. И опять столкнулись с отличным сервисом. Стоило нам подойти к причалу, как была дана команда: «Заглушить двигатель и ничего не делать». На лодку запрыгнул парнишка и очень лихо завёл и муринги, и кормовые швартовы. Главное было ему не мешать.

Итак, Амальфи. Не менее симпатичной, чем Позитано, но совершенно иной по своей сути. Он тоже раскинулся на двух холмах, поджимаемый горами к самому морю. Но здесь фактически две улочки: одна идёт вдоль моря, вторая поднимается вверх по склонам. Все остальное — лестницы, образующие самые настоящие многоуровневые лабиринты. Так, например, можно подняться исключительно по ступенькам на уровень третьего этажа и оказаться между столиками кафе, уютно оккупировавшего один из тупичков. Или пройди по очень длинному коридору, а потом понять, что тоннель этот  тянется прямо под кафедральным собором Св. Андрея. И если уж речь зашла о соборе, то здесь стоит остановиться и уделить ему должное внимание. Стоит вспомнить, что Амальфи была одной из четырёх могущественных морских республик средневековья (в период с 839 по 1135 гг.). Свидетелем того славного прошлого является комплекс, в который сегодня входят кафедральный собор, крестовая галлерея, базилика Распятия, где сейчас расположен музей, и крипта Св. Андрея.

В кафедральном соборе нынешнее пышное барочное внутреннее убранство заменяет изначальный романский стиль. Здесь сохранились фрески и мозаики VII — XVII вв. Потолок украшают 4 монументальных картины работы Андреа д’ Асте (начало VII в.), на которых изображены «Бичевание», «Распятие апостола», «Чудо о манне небесной» и «Положение во гроб». Кисти того же автора принадлежит и алтарная картина с изображением казни Св. Андрея. Справа от алтаря находится капелла каноников, где сейчас собраны скульптуры-реликварии XVII-XVIII вв. Меня всегда немного коробит, хотя и не удивляет тот азарт, с которым в католичестве на определенном этапе начинается сбор подобных святынь, а особенно то, как они выставляются на всеобщее обозрение. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Ещё внимание привлекает перламутровый крест, привезённый со Святой земли (сейчас он находится справа от входа), а также не стоит проходить мимо скульптур Пьетро Бернини.

  

В целом собор производит определённое впечатление своей нарядной торжественностью. Но, выходя из собора непременно надо остановиться и хота бы немного времени уделить бронзовым дверям собора. Они были изготовлены в Константинополе в 1057 г. Центральную часть занимают четыре изысканных серебряных фигуры в типично византийском стиле. Здесь мы видим Христа, Деву Марию, Св. Петра и Св. Андрея. Особо мило выглядит то, насколько трогательно люди относятся здесь именно к Св. Андрею.

Слева от собора находится вход в «Райский дворик», – крестовую галерею, где начиная с 1266 — 1268 гг. располагалось кладбище для знатных амальфитанцев. Из этой крестовой галереи, обрамлённой 120 тонкими колоннами, открывается совершенно особенный вид на колокольню, построенную в 1180-1276 гг. В ней самым причудливым образом соединились черты норманнской и мавританской архитектуры, но соединение это оказалось удивительно гармоничным.

   

Помимо надгробий и элементов мозаики здесь сохранились удивительные фрески. Среди них было бы непростительно, на мой взгляд, пропустить фреску «Распятие» (середина XIV в.) работы Роберта Одерисио, ученика школы Джотто.

 

Базилика Распятия – самый старый собор Амальфи, изначальная структура которого была заложена ещё в VI в., позже, в X в. церковь была перестроена и расширена. Когда-то она была посвящена Богоматери, позже – Св. Кузьме и Дамиану. Во время строительства кафедрального собора церковь была соединена с ним колоннадой. Во второй половине XIII в. левый неф церкви был принесён в жертву ради создания «Райского дворика». А во времена реформации здание стало однонефным. Вдоль левой стены сегодня располагаются старейшие капеллы с великолепными фресками XIV — XV вв. Сейчас здесь расположен музей с предметами церковного искусства, но это уже на любителя.

   

Крипту смело можно назвать сердцем Амальфи. Это именно то место, ради которого паломники столетиями устремлялись в этот маленький городок. Здесь в реликварии хранятся мощи Св. Андрея Первозванного. Они были привезены из Константинополя в Амальфи (после IV крестового похода) 8 мая 1208 г. по приказу кардинала Петро Капуано (Pietro Capuano). Специально для них по приказу кардинала и была построена эта крипта. Свой нынешний вид крипта приобрела по указу короля Испании Филиппа III (начало XVII в.). Находясь здесь, невозможно пройти мимо потолочных росписей, на которых изображены страсти Христовы. В главном алтаре возвышается тёмная бронзовая скульптура Св. Андрея работы Микеланджело Наккерино (Michelangelo Naccherino). По бокам же находятся ещё две мраморные статуи – Св. Стефана и Св. Лоренцо, – работы Петро Бернини (Petro Bernini). Во время нашего посещения кроме нас в крипте практически никого не было. Видимо, все предпочли остаться снаружи в очередях за мороженным и в погоне за очередным сувениром. Так что насладиться всей этой удивительной красотой, пусть и немного пафосной, удалось в полной мере.

 

Дальнейшая прогулка по погружающемуся в сумерки городку предъявила нам Амальфи-туристический во всей его красоте (и с мороженным, и с сувенирными лавками, и с причудливо освещенными улицами-лестницами, и с готовящейся к ночи гаванью).

  

 

10.09.2021.

Теперь точно можно было не спешить, ведь от конечной точки маршрута нас отделял лишь небольшой переход, а погода не предвещала никаких сюрпризов. Поэтому после неспешного завтрака на борту решили ещё разок пройтись по Амальфи. Побродить здесь при утреннем солнце не менее увлекательно, чем в темноте при свете фонарей. Так, например, изучив памятные таблички на стене одной из гостиниц, узнали, что подобным времяпрепровождением в своё время баловали себя такие люди, как Генрик Ибсен или Рихард Вагнер.

  

В 12:18 снялись с якоря, прямо тут же дозаправились топливом и взяли курс на Салерно (Salerno). Но по дороге все-таки не устояли и в бухте Капо-де-Орсо (Capo d’Orso) на часик встали на якорь чтобы пообедать и покупаться.

 

Стоило только сняться с якоря, как из-за мыса сразу же показался Салерно и чуть дальше Марина Арекки. Ветер по-прежнему был слабый, но все-таки каких-то пол часика удалось пройти под стакселем. В марину зашли ровно в 16:00, как и было изначально оговорено. Переход оказался совсем коротким, – всего 10,4 мили. Потом была приемка лодки, но все прошло стандартно и довольно быстро. Так что как раз оставалось достаточно светового дня, чтобы навестить Салерно.

Скажу честно, на то, чтобы достойно подготовиться к прогулке по Салерно времени у меня не хватило. Да не так уж и много по факту его у нас и оставалось. Но был один пункт, обязательный к посещению – собор Сан-Маттео, под сводами которого с 1081 г. хранятся мощи апостола и евангелиста Матвея. За не самым броским фасадом, выполненным в стиле классицизма, прячется атриум. Через него хорошо просматриваются бронзовые двери собора, созданные когда-то в Византии. Собор серьезно пострадал во время землетрясения 1688 г., после чего был перестроен. Видимо эта дата даёт повод многим считать, что с тех пор его интерьер оформлен в барочном стиле, но позволю себе в этом серьезно усомниться. Интерьер собора действительно удивителен. Но на мой дилетантский взгляд здесь скорее присутствует чистая эклектика, как смесь византийского стиля с каким-то переходным периодом от позднероманского к раннеготическому, а местами все это уходит в классицизм. Хотя скорее всего это – результат довольно недавних реставраций. Не чувствуется целостности замысла, хотя отдельные составляющие впечатляют. Но повторюсь, что здесь достоверной информации у меня нет.

  

Стоит признать, что точных данных, откуда и каким образом появились в Салерно мощи Св. Матвея нет. Нет даже сколько-нибудь ярких и значимых легенд. Как-то очень уж буднично на рубеже X-XI вв. они здесь то терялись, то вдруг неожиданно находились. Но вера далеко не всегда требует документальных подтверждений. Так почему бы и нет?  Итак, крипта собора, где и покоятся мощи Св. Матвея, сегодня имеет тот вид, который она обрела после реконструкции XVII в. Нарядно, ярко, но дух не захватывает. Если же выстроить в один ряд три сходных работы по внутреннему убранству подобных помещений, которые нам удалось посетить за эту поездку, то мне кажется очень заметным то, что различает ремесло, творчество и искусство, а именно степень гармонии, которая единственная может вселить в душу восторг. И выглядеть это будет примерно так:

  

Гробница самого апостола Матвея расположена под алтарём. Туда можно спуститься, но попытаться что-нибудь рассмотреть бессмысленно. Напомню, что здесь речь идёт о вере.

За время посещения собора на город успели опуститься сумерки. А пока мы ужинали, так и они успели уступить место темноте южной ночи. Оставалось немного времени прогуляться по самому городу. Прошли по Виа-дей-Мерканти (via dei Mercanti), — древней торговой улице, что тянется через весь старый город. Потом выбрались на набережную, которой Салерно может по праву гордиться. Курортный город продолжал вести активную вечернюю жизнь. Люди оживленно беседовали в уличных кафе, молодежь собиралась своими стайками, дети, почти падая сног, все еще как-то носились между прохожими, домашние любимцы прогуливались по набережной со своими хозяевами. Но острота восприятия к тому времени уже окончательно притупилась, так что решено было возвращаться на яхту.

А вот марина Арекки встретила нас тем вечером живой музыкой в очень неплохом исполнении. Под этот почти домашний концерт и прошёл на палубе остаток вечера.

11.09.2021.

В 8:00 мы покинули Шангри-Лу. Впереди опять ждал Неаполь. Дорога прошла без задержек. До того момента, как Сергею предстояло уезжать в аэропорт (а он улетал в Цюрих значительно раньше, чем мы в Верону), у нас оставалось около двух часов свободного времени. И это время решено было потратить на осмотр катакомб Св. Януария (Catacombe di San Gennaro). Первоначальное ядро катакомб датируется II в. нашей эры. За последующие несколько веков вокруг образовалось одно из старейших кладбищ периода раннего христианства. Надо заметить, что здесь однозначно поражает масштаб. Галереи уходят вглубь холма Каподимонте, и заключают в себе до 2000 ниш-локул и 500 аркосолиев. Катакомбы святого Януария имеют два уровня, которые, однако, не расположены непосредственно друг над другом.

Верхняя часть катакомб (San Gennaro Superiore) — место захоронения епископов, происходящее от древней гробницы, датируемой III в. Расширение катакомб началось с переноса в это место в V в. останков Сан-Дженнаро — Святого Януария — священномученика, почитаемого как католической, так и православной церквами, покровителя Неаполя. Гробница святого расположена в кубикулуме. Присутствие захоронения Сан Дженнаро привело к тому, что верхние катакомбы стали местом паломничества. В данной части катакомб присутствуют различные типы захоронений, некоторые из которых были украшены фресками и мозаикой, сегодня представляющие собой художественное наследие, идущее ещё от языческих элементов II в. и византийской живописи IX-X в. Одним из самых ярких примеров является вестибюль верхней катакомбы, который был украшен в начале III в. в так называемом помпейском стиле и сохранил первые христианские росписи южной Италии. Свою очередь в Склепе епископов сохранились ценные мозаики V в.

Расширение катакомб нижнего уровня началось в IV в. после захоронения останков Сант-Агриппино — Святого Агриппина — первого покровителя Неаполя. Над могилой святого была вырублена базилика, состоящая из единственного нефа, где все еще есть высеченный в скале стул, использовавшийся в качестве места для конфирмации и алтарь с отверстием, где верующие могли собираться и прикасаться к могиле святого. В нижнем уровне сохранился так же баптистерий. Все это даёт наглядное представление о том, как выглядели в эпоху раннего христианства подземные места поклонения. Огромный комплекс катакомб святого Януария кажется единым, но на самом деле он образовался в результате прокладки и расширения отдельных подземных галерей, слившихся со временем в одно целое. Отдельного упоминания заслуживают мозаики и фрески, самые ранние из которых датируются, если не ошибаюсь, V в.

 

До XI в. катакомбы Сан-Дженнаро были местом захоронения неаполитанских епископов. Между XIII и XVIII вв. катакомбы стали жертвами грабежей. Восстановление катакомб оказалось возможным только после переноса останков скелетов на кладбище Фонтанелле. Во время Второй мировой войны катакомбы использовались местным населением как укрытие. Они были вновь открыты в 1969 г. архиепископом Неаполя, а современные раскопки начались в 1971 г.

Рядом с нижним уровнем катакомб находится Базилика Сан Дженнаро Экстра Моения (San Gennaro extra Moenia) – самая старая раннехристианская базилика, посвященная Святому Дженнаро. Она была построена в V-VI вв., недалеко от места захоронения покровителя, и служила входом в катакомбы. Состоит из трех больших нефов с полукруглой апсидой, что позволяет причислить её к памятникам раннехристианской архитектуры. Базилика претерпела несколько изменений на протяжении веков, все еще видимых в некоторых особенностях структуры: в XVII в. она была обновлена в соответствии с тенденциями барокко. Была местом для жертв чумы, хосписом для бедных и частью больницы Сан Дженнаро деи Повери. В начале XX в. элементы барокко были удалены, чтобы вернуть базилику к её первоначальному стилю; в 2008 г. базилика была восстановлена и вновь открыта для публики. Сейчас здесь обосновались в том числе различные творческие студии и благотворительные сообщества.

После этого пришло время Сергею отправляться в аэропорт, а мы же отправились неспешно прогуляться по улочкам Неаполя. И все-таки это — удивительный город, живой, дерзкий, самодостаточный. Со своим рваным, сумасшедшим особым ритмом, со своими привычками и заботами, со своими радостями и горестями. Но очевидно, что сейчас его далеко не лучшие времена. Хотя каждый выбирает сам, и если ты хочешь, не утруждая себя, выкидывать бычок с балкона или из окна, то будь готов, что возмущаться, когда на тебя летит сверху всякий мусор, просто бессмысленно. Вот неаполитанцы уже давно и не возмущаются. Они просто так живут. У них свобода, и она выглядит так.

  

К положенному времени, согласно купленным заранее через интернет билетам, мы добрели и до капеллы Сан-Северо (Cappella Sansevero). Удивительное место как своей историей, так и теми исключительными шедеврами, которые здесь хранятся. Стоит заметить, что внутри не то, что нельзя вести фото и видео съемку, охрана не даёт даже достать телефон. Хотя кто знает, может это и к лучшему, ведь именно так здесь абсолютно все погружены исключительно в созерцание прекрасного. Не думаю, что стоит описывать подробно находящиеся здесь произведения искусства, но увидеть это воочию было чудесно. И, кстати, редкий случай, когда статья из Wikipedia предлагает интересную и очень подробную статью, так что необходимость в еще какой-либо информации полностью отпадает: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE

Оставшееся время решили посвятить знакомству с монастырём Санта-Кьяра (Complesso Monumentale di Santa Chiara). И на этот раз нам, наконец-то, повезло.  Монастырский комплекс приветливо распахнул перед нами свои двери, подарив полтора часа проведённых вне суеты, вне городского шума, почти что вне времени. Уже мягкое послеобеденное солнце деликатно подсвечивало старые фрески, струилось тёплыми волнами от нагретых плиток, которыми причудливо выложены скамьи во внутреннем дворе, и без особого труда убеждало в том, что жизнь прекрасна здесь и сейчас.

 

 

  

Вот такой вот он, этот Неаполь. И сюда непременно нужно будет вернуться.

 

P.s. Но в эту поездку, уже позже, в той части, где началась работа, удалось посетить еще одно удивительное место. Наша следующая дислокация была в Вероне (Verona). Город, с которым мы уже успели немного познакомиться несколько лет назад. Тогда это тоже было в рамках рабочей поездки, и на все про всё удалось выделить лишь полдня. Так что Верона все еще числится в списке городов, с которыми надо познакомиться поближе. На этот же раз, воспользовавшись рекомендацией все того же гида ViaMichelin, решили повнимательнее ознакомится с базиликой Св. Дзено (Basilica di San Zeno (Сан Дзено Маджоре (San Zeno Maggiore)). Признаюсь честно, что дальше, ведя повествование об этом храме, буду мешать информацию из путеводителя с моими личными впечатлениями.

Св. Дзено имел африканское происхождение и был восьмым епископом города (ок. 362-380 гг). Возможно, еще во времена раннего христианства именно на месте сегодняшнего храма находилось небольшое строение, возведённое над местом его захоронения. По мере распространения культа святого это строение стало недостаточно вместительным. Поэтому в период между 805 и 806 гг. были возведены новая базилика и здания, в которых расположились монахи-бенедиктинцы. 8 декабря 806 г. В присутствии короля Пипина, сына Карла Великого, была освящена новая базилика, куда 21 мая 807 г. перенесли мощи святого епископа. После разрушений, нанесённых нашествием варваров, с 963 г. храм неоднократно перестраивался. Сегодняшнее здание – это, в основном, результат проекта расширения, осуществлённого в конце XI в. В 1117 г. землетрясение существенно повредило уже возведенные строения: были разрушены церковный двор, верхняя часть колокольни и некоторые помещения монастыря. Работы возобновились сразу после землетрясения и продолжались до 1138 г. Церковь была увеличена в длину на запад и дополнена фасадом и притиром, созданным мастером Никколо. Между 1217 и 1225 гг. был возведён фасад с великолепным резным окном-розой мастера Бриолотто. В 1387 г. Перестроили апсиду и возвели деревянный потолок в форме корабельного киля, были подняты стены центрального нефа. В 1870-1871 гг. была удалена центральная широкая лестница XVI в., соединявшая верхнюю церковь с церковью простолюдинов. Вместо неё поставили боковые лестницы и центральную, ведущую в крипту, которые мы наблюдаем и сегодня. Сегодняшний вид алтаря и амвона относится к более поздним временам. Монастырский комплекс прекратил своё существование в 1770 г., но с 1806 г. приходские священники храма сохраняют титул аббата. В целом эту базилику можно смело отнести к самым красивым романским церквям Италии.

Фасад церкви, обрамлённый слева башней аббатства XIII в., а справа – изящной колокольней XII в., поражает гармонией идеальных архитектурных линий, простотой и легкостью украшений. Портир представляет собой элегантную архитектурную структуру, опирающуюся на двух львов, раздирающих добычу. Справа от портала фасад украшают мраморные панели, на которых различимы истории Сотворения мира. Слева воссозданы эпизоды Нового завета. В люнете расположен барельеф Св. Дзено, принимающего дары города.

Однако попасть в базилику можно только из церковного двора. Он был создан в X в.  и затем неоднократно перестраивался. Сегодня перед нами результат работ начала XIV в.

Осмотр внутреннего убранства базилики начинается с бронзовых врат, датируемых XI-XIII вв. Это поистине великолепное творение состоит из 48 бронзовых панелей и элементов, принадлежащих к разным периодам и культурным контекстам, покрывающим простую деревянную основу створок входных врат. С одной стороны панели изображают, в основном, сцены из Нового завета и являются работами (за одним исключением) первого мастера, работавшего в конце XI и начале XII вв. С другой стороны на панелях можно рассмотреть сцены из Ветхого завета. Эта работа была заказана второму мастеру при расширении портала. Здесь же присутствуют 4 панели с Исторями Св. Дзено, выполненные, предполагаемо, третьим мастером в XIII в. И, хотя стили каждого из мастеров зримо отличаются, любоваться ими можно бесконечно. Совершенно завораживают пластика и эмоциональность практически любого персонажа. Каждая фигура несёт в себе столь сильный посыл, каждая деталь настолько точно выверена, чтобы этот посыл передать наиболее верно, что просто захватывает дух. Создаётся ощущение, что время здесь не то чтобы остановилось, оно здесь просто перестаёт существовать, так как не в силах разорвать прочную чувствительную и эмоциональную связь, возникающую между тем, кто когда-то это создал и тем, кто сейчас на это взирает. Не это ли и есть самое настоящее искусство?!

 

 

Слева от врат находятся процессуальный крест, вероятно, работы Лоренцо Венециано (ок. 1360 г.) и купель, вырезанная из монолита в первой половине XIII в. скульптором Бриолотто. Фреска XV в., расположенная слева, изображает Св. Антония-аббата.

Перемещаясь вдоль церковных стен против часовой стрелки, далее подходим к алтарю эпохи Возрождения. Надалтарная картина «Мадонна с Младенцем в окружении Свв. Анны, Дзено, Себастьяна и Христофора» принадлежит кисти Франческо Торбидо (ок. 1520 г.) В период между 1535 и 1540 гг. этот же художник создал также фреску «Вознесение Христово», расположенные по бокам круглые изображения пророков и венчающие алтарь Аллегории. Время не пощадило нижнюю часть росписей, но всё равно можно оценить то, насколько гармонично и законченно смотрится эта работа, насколько чутко она передаёт дух своего времени.

Далее стены расписаны различными вотивными (т.е. выполненными во исполнение обета) фрескми. Большая часть из того, что можно увидеть сегодня, приписывают работе так называемого «Второго Мастера Сан Дзено» (середина XIV в.). Здесь можно увидеть такие сюжеты, как «Св. Николай спасает судно от крушения», «Милостыня Св. Николая», «Св. Сигизмунд с верующими», «распятие Св. Георгия в окружении святых епископов», «Мадонна с Младенцем в окружении свв. Екатерины Сиенской, Дзено и Марии Магдалины», «Св. Христофор». А на лизене отлично сохранилась очень необычная фреска «Белая Мадонна».

 

Алтарь душ. Здесь стоит обратить внимание на части разрушенного в XIII в. романского портира. Фрески алтаря, предположительно, работы так называемого «Первого мастера Сан Дзено» (первая половина XIV в.) имеют неровную поверхность, свидетельствующую о покрытии их краской в более поздние времена. Воль лестницы еще сохранились некоторые фрески («Мадонна с Младенцем», «Свв. Екатерина и Люция), датируемые последним десятилетием XIII в. Далее следуют «Мадонна с Младенцем в окружении свв. Дзено и Иакова» работы Второго мастера Сан Дзено и «Мадонна Смирение» кисти Мартино да Верона (конец XIV — начало XV вв.)

 

Верхнюю церковь отделяет Балюстрада XIX в. Стоящие на ней мраморные статуи Христа и апостолов датируют серединой XIII в. Любопытно, что ранее они были окрашены, и следы краски различимы и сегодня.

Количество сохранившихся в этой церкви фресок просто поражает. Вот и чуть дальше, между двух замурованных окон расположились ещё две фрески «Мадонна с Младенцем» работы Второго Мастера Сан Дзено, – на одной рядом с Мадонной присутствуют Свв. Петр и Екатерина Александрийская, а на другой – Свв. Мария Магдалина и Андрей. Этому же автору принадлежат «Св. Георгий и принцесса» и «Перенесение мощей Св. Дзено». Фрески «Крещение Христа со Св. Бартоломеем» и «Воскресение Лазаря» Веронской школы, выполненные в 1240-1260 гг., считаются самыми старинными фресками этой церкви. Исторический интерес представляют вырезанные на фресках надписи-граффити, сообщающие о важных для местной истории событиях: наводнениях, землетрясениях, нашествиях чумы и войнах.

Не стоит упустить и алтарь Святейшего таинства. Его современный вид восходит к XIX в. А вот небольшая апсида, в которой расположен этот алтарь, является одной из наиболее древних частей базилики и датируется X в. Позднее её расписывал Второй Мастер Сан Дзено. Ему же принадлежат и фрески «Пресвятая Дева на троне со Св. Дзено и двумя святыми мученицами» и «Св. Анна втроём в окружении Св. Иакова и Святой…)», расположенные в конце правого нефа.

 

На противоположной стене расположен еще целый ряд фресок. Так большое значение для истории искусства имеет фреска «Распятие» Вронского художника, последователя Альтикьеро да Дзевио (1380-1399 гг.). Ниже расположена фреска «Иоанн Креститель и Мария Магдалина с ангелами» (первая пол. XIV в.). Справа от дверей ризницы вверху находится обетная панель с изображением Св. Дзено, представляющего Богоматери дары приносящих, вероятно, кисти Второго Мастера Сан Дзено. Ниже – часть более древнего «Благовещения» (первая пол. XIV в.)

По левой стороне верхней церкви расположены и другие многочисленные обетные фрески разных эпох, зачастую налегающие друг на друга. Например, под изображением Св. Екатерины Александрийской на лизене можно рассмотреть более древний рисунок отороченного мехом зеленого одеяния. Огромное изображение Св. Христофора (XIV. в.) покрывает еще более древнюю фреску. В люмене над дверью в церковный двор изображён Св. Дзено в окружении Свв. Фирма и Рустика (первая пол. XIV в.). А выше, рядом с тем же покровителем стоят Свв. Косма и Дамиан (вторая пол. XIV. в.)

С этого места на противоположной стороне, на правой внутренней стене центрального нефа можно увидеть большую фреску 1397 г. – «Аббат Капелла с монахами, поклоняющиеся Деве Марии».

Вернувшись к боковой стене, слева от двери можно увидеть «Тавию» и «Архангела Рафаила» работы Второго Мастера Сан Дзено и «Мадонну Милосердия» Первого Мастера Сан Дзено. Историческое значение имеет проступающая из-под штукатурки в окружении орнамента из ромбов и декоративной занавеси фреска «Деисус: Христос на троне в окружении Иоанна Крестителя и Пресвятой Девы», которой ангел представляет епископа Аделардо. Эта фреска относится приблизительно к 1225 г.

Уже спустившись в церковь простолюдинов, можно увидеть барочный алтарь, который был перенесён сюда из близлежащей церкви Св. Прокла. В нише расположена выполненная из мягкого камня и расписанная в XV в. пьета. Стоит задержаться и присмотреться внимательнее к этим переплетённым рукам, чтобы прочувствовать всю силу переживания, которую хотел донести до нас этот мастер.

Слева от алтаря видны обетные фрески неизвестных мастеров. Особенно выделяется Св. Сильвестр, крестящий Константина (XIV в.), а ниже – Св. Бартоломей с Иоанном Богословом.

Далее вдоль нефа после двери можно найти фреску «Тайная вечеря», а на лизене – «Мадонну с Младенцем».

Та романская крипта базилики, что мы видим сегодня, была возведена в XIII в. От изначального фасада, снесённого в XVI в., на многоярусных архивольтах входных арок остались лишь следы цикла фресок и скульптурной композиции Адамино да Сан Джорджо (начало XIII в.) Внутри 54 крещатых свода поддерживают колонны, среди которых видны мощные, украшенные фресками XIV в. пилястры, держащие на себе верхний храм. Среди, в основном, коринфских капителей выделяются капители колонн первого пролета, перенесённые сюда из другого строения периода поздней античности. В глубине апсиды в стеклянном саркофаге хранятся мощи Св. Дзено, покровителя Вероны.

 

А вот здесь бы стоило вернуться в верхнюю церковь и внимательнее рассмотреть многоцветную мраморную статую конца XIII в., изображающую смеющегося Дзено. Это изображение покровителя города должно было располагаться на возвышении, возможно, над романской триумфальной аркой. Небольшая апсида, где сегодня находится статуя, является частью базилик эпохи Каролингов. Под фресками XIV в. видны следы цикла изображений IX в. Но, собственно говоря, стоило бы уделить внимание и истории этого Св. Дзено, что так задорно улыбается здесь. И вот что говорит нам по этому поводу Wikipedia: «Зенон был уроженцем северной Африки (родился на территории нынешних северного Марокко или Алжира). В раннем возрасте принял монашество и, странствуя по монастырям, пришёл в город Верону, где жителями был избран епископом. Прославился борьбой с арианской ересью в период правления императоров Константина и Валента. …Упоминается у Амвросия Медиоланского и Григоря Великого. Последний описывает чудо в Вероне в 558 г., когда во время наводнения вода остановилась на пороге церкви, в которой покоились мощи Зенона. Согласно анонимной латинской элегии, известной как Versus de Verona[en] (написана между 781 и 810 гг.), Зенон был восьмым епископом Вероны.» Думаю, что Вероне очень повезло иметь такого жизнерадостного Покровителя. Его даже не надо о чем-то просить, – достаточно приблизиться к нему, и сразу становится понятно, что все будет хорошо.

Но самое яркое впечатление производит здесь главная часовня, где находится великолепный алтарь с триптихом работы Андреа Мантенья. Сама часовня была возведена в готическом стиле в период между 1386 и 1398 гг. Джованни и Николо да Феррара. На алтаре установлен триптих Андреа Мантеньи (1457-1459 гг.) Это – бесспорный шедевр живописи итальянского Возрождения. На иконе изображено Святое Собеседование сидящей на троне Девы Марии и Свв. Петра, Павла, Иоанна Богослова, Дзено, Бенедикта, Лаврентия, Григория и Иоанна Крестителя. Расположенные в пределе «Моление в саду», «Распятие» и «Воскресение Христово» были похищены ещё Наполеоном Бонапартом и до сих пор находятся во Франции. Возвращать их никто и не планирует, так что на данный момент они заменены копиями. Здесь, в алтаре Сан Дзено, Мантенья создал новый тип алтарного образа. В его форме и структуре, вероятно, можно различить черты бронзового алтаря Донателло в Падуанском базилике Св. Антония. Все части алтарного образа объединены общим пейзажной-архитектурным пространством, содержащим многочисленные детали, перенесенные из античных рельефов, что ещё раз напоминает о том, что Мантенья считался среди современников признанным знатоком и ценителем античности. Удивительно гармонично включена в живописную композицию и рама, выполненная в формах классической архитектуры. Можно ещё долго вдаваться в тонкости работы мастера, но, когда стоишь перед этим алтарём, приходит понимание того, что в данный момент ты находишься перед Истинной Красотой. И это чувство настолько всепоглощающе, что слова здесь излишни.

 

 

 

 

https://bigenc.ru/fine_art/text/2183603