Практически все стоянки по дороге к Кале оказались закрыты. Очевидно, причиной тому нынешнее серьезное положение с мигрантами, пытающимися перебраться по туннелю в Англию. Довелось и нам повидать их группки вдоль дороги.

Следующую остановку сделали в Cap Blanc Nez. Тормознули на вершине этого высокого,
круто обрывающегося в море мыса. Внизу тихонько двигал свои волны Ла-Манш, а за ним растворялись в вечерней дымке берега Англии. Пейзажи действительно захватывали дух.

Припарковавшись чуть пониже и поближе к пляжу, мы отправились к воде. Солнце все больше склонялось в сторону Англии, тени вырастали на глазах, вытесняя дневную жару. Но невозможно было, оказавшись на берегу Атлантики, не окунуться в эти воды. Они, кстати, имеют очень своеобразный молочно-бирюзовый оттенок. У нас на море я не соблазнилась бы купанием в такой прохладной воде. Но окунуться в Атлантику было делом принципа. Мысль о том, что машину мы оставили не совсем согласно правилам, немного беспокоила. А потому, чуть обсохнув, мы снова погрузились на борт и тронулись дальше теперь уже в поисках стоянки для ночлега.

И такое место подвернулось довольно скоро. Мы припарковали кэмпер в ряд с парочкой других таких же зверюг на стоянке для машин на Cap Gris Nez. Уже вечерело, но народ вокруг все еще шел на прогулку к морю. Пошли и мы. Но погуляли совсем недолго, решив продолжить утром. Поужинали и упали спать.

23.08.2015.

Позавтракали с видом на море, выставив складные стулья перед кэмпером. Немного
прогулялись вверх по дюне по тропе для пеших прогулок, преодолев совсем короткий кусочек из предложенного 27-километрового маршрута. Виды, открывающиеся с данной точки снова были выше всяких похвал. Опаловое
побережье полностью оправдывает свое название. А возле моря, отступившего согласно расписанию приливов и отливов, бродили люди, собирая ракушки. Примерно так же мы ходим по грибы.

 

 

Отправились дальше, но не удержались и сделали еще одну не запланированную остановку среди дюн в Sur Les Dunes De La Slack. Восхитительно!

 

Дальше взяли курс на Булонь-Сюр-Мер. (См. Бюлонь-Сюр-Мер. История города.) Как только въехали в город, начал накрапывать дождь. Постепенно он набрал силу, и к тому моменту, когда мы смогли припарковать машину на стоянке перед замком, уже лило как из ведра. Пережидая дождь, организовали себе полноценный обед прямо в машине. Вот они — прелести кэмпера! Надежды, что тем временем дождь хотя бы ослабнет, себя оправдали.

Прогулку по городу начали с замка. (См. Замок в Булонь-Сюр-Мер.) Серьезное такое сооружение. На территории внутреннего двора хлопотали люди, готовя сцену для бесплатного концерта, анонс которого предлагала висевшая тут же самодельная афиша. В замке расположен музей, но, ознакомившись с описанием экспозиции, решили ее не осматривать.

После замка сразу вышли на Кафедральный собор, но он был закрыт до 14:00. Крипта нас тоже не заинтересовала.

Прогулялись по дорожке, ведущей по верху крепостных стен, и снова спустились в город.

Дошли до башни Беффруа. (См. Беффруа в Булонь-Сюр-Мер.) Здесь все осмотрели, прослушав экскурсию молодого человека. Он очень старался донести до нас историю почти тысячелетнего существования этого сооружения, имея словарный запас английского языка от силы в 50 слов. Даже вспотел под конец, но основные моменты смог раскрыть.

Дождь опять усилился и мы направились к машине. По дороге заглянули все-таки в Домский собор, но ничего интересного там для себя не открыли.

Обратный путь вновь пролегал через замковый двор, где те же люди уныло приступали к разборке только что возведенной сцены. Видно дождь отменил концерт.

Вернувшись к машине, решили переехать в нижний город к церкви св. Николая. Ну какой же морской портовый городок может обойтись без церкви св. Николая – заступника всех путешественников и моряков?! Вот и здесь уже в 1220 – 1250 годах появилась эта церковь – на сегодняшний день самая старая в Булони.

Но, честно говоря, особого впечатления эта церковь не производит. Зато именно на этих улицах мы стали свидетелями небольшой праздничной церковной процессии, в которой двигались пусть малочисленные, зато наряженные в местные традиционные праздничные одежды горожане и жители окрестностей. Дождь все шел, а мы поехали дальше, взяв направление на Дьеп.

Плохая погода осталась в окрестностях Булонь-Сюр-Мер, а здесь было уже солнечно. Хотели выехать прямо к замку, но немного заплутали. Так и не добившись от навигатора внятных указаний, решили не испытывать судьбу, а ехать прямо на набережную. Кто ж знал, что как раз в это время все это огромное пространство было занято не менее огромным парком аттракционов и полностью забито машинами! Поразительным оказалось то, что именно на стоянке для кэмперов имелась пара свободных мест, так что мы припарковались прямо по всем правилам.

Дьеп — это, прежде всего огромная набережная, протянувшаяся между двумя стенами высокого обрывистого берега. Есть здесь и гавань для лодок, а значит есть и маяк, к которому ведет пирс. Отсюда мы начали наше знакомство с городом.

 

 

Солнце клонилось к закату и пирс был оккупирован рыбаками. И было совершенно очевидно, что кто-то пришел сюда отвлечься после рабочего дня, а кто-то напряженно добывал себе ужин.

 

На пляже купающихся практически не было, а на набережной разъезжались посетители аттракционов. Над мощными стенами замка появилась застенчивая, почти прозрачная луна. Город погружался в вечер. Немного посидев в кафе (практически единственном на всей этой огромной набережной), мы решили пройтись по улочкам города. Замок был уже закрыт, хотя там, согласно информации из интернета находится очень приличная коллекция резьбы по кости. Впрочем, это не удивительно, ведь даже у Флобера в его «Мадам Бовари» мы находим, что это ремесло здесь в свое время процветало.

Путь в город вел между двумя башенками городских ворот. Этим вечером вид у них был вовсе не грозный, — они очень напоминали парочку подосиновиков. 

 

 

Пройдя от ворот пару кварталов, оказались на небольшой площади перед прекрасной готической церковью Св. Реми. Пара мальчишек стучала о стену в мяч, а больше народу вокруг и не было. Эта церковь поразила меня двумя вещами. С одной стороны, своей архитектурой и ни с чем не сравнимой башней, увенчанной характерной, очень изящной французской крышей, а с другой стороны — ужасающей заброшенностью. Вот и я точно так же как это существо совершенно недоумеваю: как же так можно!

 

 

 

Вторая церковь Cв. Жака оказалась вообще красавицей с более чем 800-летней историей. Но и она находится в довольно безобразном состоянии. Что и говорить, обе церкви были закрыты, так что о внутреннем их убранстве остается только догадываться.

 

 

 

 

 

Ближе к гавани с появлением ресторанов, появились и люди. А так Дьеп стал в этой поездке первым, но отнюдь не последним городом, произведшим очень грустное впечатление своей заброшенностью, безразличным и даже пренебрежительным отношением к этому месту людей, живущих здесь сейчас.

И вот мы снова оказались на набережной. А здесь природа давала исключительное представление, — она демонстрировала всем желающим потрясающий закат.

 

 

Но мы должны были ехать дальше, так как электричество и вода были на исходе. Для ночевки наметили себе вариант, который представлял из себя парковку на ферме. Единственным узким местом казалось ограниченное количество мест (что-то около 8 или 10). Попытки дозвониться и зарезервировать местечко к успеху не привели, и мы решили рискнуть. В описании парковки был обозначен заезд до 22:00. Мы честно очень торопились и практически успели. На территорию фермы мы въехали в 22:02. Кругом уже было совершенно темно и тихо; ни одного кэмпера нигде не просматривалось. Сверившись с указателями и увидев на двери код для Wi-Fi, накорябаный мелом, заключили, что прибыли в пункт назначения. Этой ночью мы оказались здесь единственными постояльцами. Припарковались, подсоединили электричество, поужинали и упали спать.

24.08.2015

Ночью по крыше начали стучать капли дождя, а с первыми петухами дождь барабанил уже от души. Но пока завтракали, занимались необходимыми хозяйственными делами и утренними водными процедурами, ветер разогнал тучи, очистил небо до пронзительной августовской голубизны и вывел из-за туч солнце. Дальше нас уже ждал Фекамп.

 

Проезжая через не знаю какой городок, увидели любопытную картинку. За жилыми домами поднимается отвесная стена холма, высотой метров 20, где обнажена каменная порода. Так вот в этой стене выдолблены пещеры и пещерки разных форм и размеров, которые используются под разные хозяйственные нужды. Мы остановились возле одного из таких домов, что бы сделать несколько кадров. К нам вышел хозяин, любезно разрешил пройти в сад, что бы можно было все это рассмотреть вблизи. Он рассказал, что раньше здесь добывали строительный материал для возведения домов. Кроме того во время войны эти пещеры использовались как бомбоубежища. Интересно, что подобные пещерки есть и нас, под Лигатне.

Вид на Фекамп издалека был многообещающим. Вблизи действительность не оправдала ожиданий. Главной целью здесь был Дворец Бенедиктина. На мой взгляд — красивый
маркетинговый аттракцион, но не более того. Может лет через 300 и он окутается историей, покроется благородной патиной времени, станет действительно жемчужиной. Тем более уже сейчас все здесь сделано очень старательно и даже с любовью, но подобные новоделы в стиле “нео-” обычно оставляют меня равнодушной. Что действительно понравилось — это собрание произведений искусства. Ну разве можно пройти мимо такого яркого представителя немецкой школы живописи XIV века, если не ошибаюсь. Ну кто еще кроме немцев мог так конкретно и технологично изобразить вознесение Христа?! Больше в Фекампе делать было нечего, и мы отправились дальше. Еще в городе заехали на парковку перед супермаркетом пополнить запас провизии. А вот выезжая, слегка поцарапали о стойку шатра, расположенного над местами для инвалидов, наш боковой тент. Расстроились, конечно, но это же опыт. Так что Фекамп оставил в моей памяти не самые лучшие воспоминания.

Зато впереди мы уже предвкушали несравненные красоты природы. Наш путь лежал в
городок Этрера. Именно здесь находится самая рисуемая скала — Oval Cliff.

Нам удалось без труда запарковаться, но снаружи накрапывало, поэтому решили сразу пообедать, а уж потом идти гулять. И это было верное решение, так как за время нашего перекуса дождь почти закончился.

Это действительно оказалось одно из тех мест, которые заставляют захлебнуться от восторга. И даже муравьиные тропы туристов отступают на задний план, теряются и растворяются в этой красоте природы и стихии. По уму, сюда бы приехать на пару дней: долго бродить по зеленым верхушкам этих скал, посидеть на краю обрыва, поваляться на гальке пляжа под ропот прибоя, последить за порывами ветра, взъерошивающими морскую поверхность, надышаться этим соленым ветром, устать, замерзнуть…

  

А потом зайти в какое-нибудь небольшое заведение, примостившееся в одном из многочисленных фахверковых домишек, заказать себе что-то горячее и многообещающее, не спеша перекусить, отдохнуть и снова тронуться дальше. Многие
именно так здесь и проводят время. Может и мы когда-нибудь сподобимся. А пока выделенные два часа пролетели на одном дыхании, и вот уже время прощаться с этой красотой, стараясь как можно отчетливее сохранить все в памяти. Тем более, что погода стремительно портилась и ветер крепчал на глазах. 

В Гавре порывы штормового ветра гнали по тротуарам стайки крупных дождевых капель. На море надвигающийся шторм поднимал волны. В одночасье практически все люди исчезли с улиц и только какая-то собачонка поторапливала хозяина поскорей укрыться в доме.

Гавр был полностью разрушен бомбардировками союзников. Его сравняли с землей в самом прямом смысле этого слова. Войну пережили всего несколько зданий, и город
сегодняшний отстроен уже в послевоенное время, а потому он прямоуголен и скучен. Но путеводитель очень рекомендовал посетить собор Св. Иосифа. Нам удалось припарковаться совсем недалеко от входа в церковь, и вот, преодолев стену дождя и шквального ветра, мы зашли во внутрь. Это новое здание церкви, на мой взгляд, вполне достойно города с такой историей как Гавр.

Пробиваясь сквозь потоки воды, мы доехали и до дома Лейтенанта — еще одного достоприма, рекомендуемого для осмотра. Но внутрь попасть нам было не суждено, а снаружи он не представлял ничего особенного. «Будем считать, что там вся прелесть в интерьерах и в том, что этому зданию суждено было выстоять в войну,» — решили мы и отправились дальше.

Впереди у нас был мост Нормандия. Зрелище действительно впечатляющее, особенно подъем на мост, но об этом не рассказал уже разве что самый ленивый, а потому перейду сразу же к рассказу о городке, который лежит на противоположном берегу Сены.

 

Онфлёр практически не подвергся братской помощи союзных войск в виде бомбардировок, а потому полон естественного очарования средневекового рыбацко-пиратского городка. Как и положено портовому городу, сердцем его является гавань — небольшая, прямоугольная, окруженная по внутреннему периметру лесом мачт, а по внешнему — плотным рядом старых тесно прижавшихся друг к другу домиков. Мы подъехали уже в сумерках, усугублявшихся сильным дождем. Сперва припарковались на специальной огромной стоянке для кэмперов, откуда, кстати, открывался неплохой вид на мост Нормандия. Но до центра города отсюда идти пешком минут 30. В дождь да при таком ветре подобная прогулка была совсем некстати. А побродить по такому городку хотелось. В итоге приняли решение и переехали в центр города. Здесь без проблем припарковались совсем недалеко от гавани. Дождь уже не лил, но все еще накрапывало. Тем временем совсем стемнело и мы начали подыскивать место, где бы поужинать. Оказалось, что время уже позднее,  кафе и ресторанчики начинали закрываться. Так что зашли в первое доступное место, где и поужинали, наконец-то отведав устриц. Ночевать в городе не представлялось возможным, а стоянка, которую мы недавно покинули, предоставляла все услуги, но и стоила 15,00 €. Нам не нужно было пополнять запасы, а потому мы перебрались на другую бесплатную парковку. Она располагалась подальше от города, неподалеку от моста Нормандия. Нам как-раз нашлось здесь местечко.

25.08.2015

Ночью дождь исполнил великолепное соло на крыше кэмпера, но утро встретило нас умытым и чистым небом. Онфлёр же, спрятавшийся накануне в пелене дождя, теперь манил с удвоенной силой. И мы не устояли.

 

Старинные фахверковые домики просыпались в нежных лучах солнца. Запах утреннего кофе поднимался из кубриков яхт, смотрящихся в зеркало вод гавани. Заспанные горожане возвращались в свою будничную жизнь. Мы же отправились на поиски церкви св. Катерины — самой старой из сохранившихся деревянных церквей Франции. Она оказалась буквально за углом. Получасовая прогулка по этому городку, похожему на талантливую иллюстрацию к каким-то средневековым рассказам о рыбаках и пиратах, оставила чувство детского восторга. Бродить бы еще и бродить по этим сказочным улочкам! Но у нас был график, куда ж от него деться…

Конец пляжного сезона. Ветрено, пасмурно, порой накрапывает. Широченный, почти пустой пляж. Многие ставни на домах закрыты, жалюзи опущены — видимо, хозяева уже в Париже. Ведь «…осень, осень скоро…». Именно таким и увидели мы эти два курортных городка: Довиль и Трувиль.

Километров за 40 до Мон-Сен-Мишель сделали остановку на обед на просторной стоянке. Милый нюанс — здесь продают горячую картошку-фри, о чем еще за 2 км до самой парковки предупреждал соответствующий знак.

Он действительно виден из далека, еще километров за двадцать. Мон-Сен-Мишель.  Место, похожее на сказку, но совершенно реальное и живое. Поток туристов здесь колоссален, ведь по посещаемости этот малюсенький островок с монастырем на вершине и парой десятков домишек у подножия занимает во Франции второе место после Парижа. Надо отдать должное организаторам, здесь действительно все сделано с умом, со вкусом и довольно качественно, хотя и не дешево. А как вы думали?!

Совершенно без проблем по знакам мы выехали на огромную стоянку, где было вполне достаточно места и автобусам, и легковушкам, и кэмперам. Прямо от стоянки и до острова ходит бесплатный автобус, причем ходит так часто, что толпа не успевает собраться,  все происходит непринужденно и легко. Для тех же, кто хочет романтики, отсюда же отправляются крытые повозки, запряженные парой лошадок. Но отправляются они только тогда, когда будут заполнены все места и идут до места назначения значительно дольше. Стоит это удовольствие по 5,00 € с человека и пользуется достаточной популярностью. Причем и автобусы, и повозки, и сам мост, заменивший недавно разобранную дамбу, выполнены в едином стиле. Итак, мы выбрали неспешную прогулку, а я тем временем ознакомила ребят с историей этого места. (см. Мон-Сен-Мишель.) Внимательно изученный перед прогулкой прогноз погоды дождей не обещал, и мы оставили зонтики  дома. Но вот только туча, подошедшая с запада, дождь все-таки принесла, да еще какой. Благо, мы успели добежать до ворот города, а здесь нам удалось переждать эту внезапную каверзу стихии в кафе за чашечкой кофе. Дождь прошел и мы продолжили нашу прогулку. По проходу, идущему по верху крепостных стен, мы догуляли до ворот монастыря. По пути в одном из сувенирных магазинов купили себе плащики, которые потом не раз пригодились. Сверху еще накрапывало, но все слабее. На входе в монастырь вооружились аудио-гидами. Надо отдать должное —  тексты составлены очень грамотно и интересно. Сам монастырь, конечно, уникален. Но не менее уникальна и окружающая его местность. Ведь именно здесь наблюдаются самые большие в Европе и вторые по амплитуде в мире приливы и отливы. Это придает данному месту еще больший шарм и неповторимость.

 

Но и архитектура не оставляет равнодушным. Уютный клуатр, уместившийся на самой верхушке всего комплекса, будто парящий в воздухе.

 

 

 

Трапезная с совершенно немыслимой для того времени архитектурой, и сегодня поражающая воображение перспективой, которую создают эти узкие и глубокие оконные проемы.

 

 

 

Утонченный и изящный готический зал для приема особо важных гостей.

Основательный и вместе с тем такой светлый и изысканный скрипториум.

 Во истину, все это трехэтажное сооружение, состоящее из двух частей, совершенно по праву носит свое название — «Чудо».  Многочисленные же крипты, капеллы, кельи, подсобные помещения, коридоры и переходы словно заманивают и не отпускают.

А внизу пристроился городок, насчитывающий на данный момент около 40 жителей. Но и здесь есть своя городская церковь и свое кладбище. Городок прибранный, ухоженный (здесь физически невозможно разводить грязь — просто негде), с домами хоть и старыми, но выглядящими очень бодро и жизнерадостно. Ведь, пожалуй, и сегодня, как и все эти прошедшие века монастырь служит им защитником и кормильцем, надежно и уверенно укрывая эти улицы своей тенью.

По узким улочкам мы спустились вниз, к городским воротам. Поток туристов ослаб, но не прекратился. Но город уже вздохнул с облегчением в предвкушении вечернего отдыха и сна. Вот и мы потянулись в сторону дома. Но не так-то просто оставлять за спиной такую красоту. И как всегда в подобные минуты поддерживает одна простая мысль: «Ведь можно сюда вернуться! Я обязательно вернусь сюда.»

Нам уже нужны были и вода, и электричество, а значит нужно было переезжать на более благоустроенную парковку, которая находилась неподалеку, всего в нескольких километрах. Вот об этой то парковке для кэмперов мне бы и хотелось рассказать чуть подробнее. Начну с того, что за все время нашего путешествия это была самая благоустроенная и самая большая парковка.  Место для каждой машины было огорожено невысокой изгородью из кустарника или из высокой декоративной травы. Причем место это было достаточно просторным, что бы вольготно развернуть при желании тент и расположиться на пикник. На въезде имелось административное здание (хотя честнее сказать будка), но открыто оно было только в рабочее время. В остальное же время действовала более сложная система. В аппарат нужно было закинуть денежку и тогда на мобильник приходил SMS-код. Далее следовало подъехать на кэмпере к шлагбауму и уже там ввести этот код. Подобную операцию следовало провести и при выезде. И последний милый нюанс: места, где следовало опорожнять туалеты, было обозначено гордо развивающимся флагом Евросоюза. Вот в таком замечательном месте мы и заночевали.

26.08.2015

Утро выдалось теплое и ветреное. Но так как парковка была очень уютна, а дождь как раз закончился, из грузового отсека были извлечены стол и шезлонги. Утренний кофе был выпит на свежем воздухе. После выполнения обязательной программы по санитарно-гигиеническим процедурам, в 9:40 мы отправились в обратный путь. Бросили прощальный взгляд на красавца Мон-Сен-Мишель и направились в Кан.

Кан — любимый город Вильгельма Завоевателя, столица его королевства. ( См. Кан. История.) Но и здесь после войны уцелело совсем немногое.

Бесспорно, что здесь наибольший интерес представляет Канский замок и Мужское аббатство. Посетив информационное бюро, которое расположено почти напротив замка, мы приступили к осмотру города. Итак, Канский замок. Сегодня — это частично восстановленные крепостные стены и несколько башен, церковь, где в данный момент расположено бюро информации и одна гражданская постройка. Кроме того здесь восстановлен огород. Ведь в средневековых замках огороды были в первую очередь аптеками, и именно этот аспект средневековой жизни так старательно воспроизведен в Канском замке. Большие площади отведены под помещения музея и выставочного зала. Причем и то, и другое по описаниям очень высокого уровня, но в этот раз их посещение не входило в нашу программу. Но хочется вернуться к той гражданской постройке, зданию Казны, о которой я уже упомянула. Это каменное сооружение было возведено в XII веке и на данный момент является самым старым гражданским сооружением Франции. Здание изначально было двухэтажным и своими размерами производит впечатление и сегодня, а если принять во внимание столь почтенный возраст, то однозначно проникаешься уважением к его создателям. А рядом можно увидеть фундаменты еще нескольких построек, заложенных еще при Вильгельме Завоевателе. В целом территория довольно ухожена, но работ тут для археологов и реставраторов более чем достаточно.

Покинув замок, мы немного прошли по улицам города и направились в сторону мужского аббатства. Главной достопримечательностью этого места является могила Вильгельма Завоевателя. Да, мы здесь отметились, но то ли уже восприятие чуть притупилось, то ли действительно данное место несколько перехвалено, но мои надежды оно не оправдало.

Потом мы вернулись к машине и отправились дальше, взяв курс на Руан.

В 18:30 прибыли в Руан (См. Руан. История.). Припарковали кэмпер на бесплатной стоянке недалеко от центра на острове с таким расчетом, что бы здесь же и переночевать. В Руане были планы посетить ресторан, где по отзывам, имеющимся в интернете, подают совершенно особенную утку по-руански. Предварительно заказав столик на 20:30, мы собрались и пошли бродить по городу. Прошли мимо Руанского собора, восхищаясь его каменными кружевами и побрели по улочкам в сторону ресторана, который находился рядом с вокзалом в отеле «4 Seasons».

Ужин удался, но утка оказалась наименее интересным из все заказанных блюд. А тем временем на улице уже лило как из ведра. Мы попробовали облачиться в плащи. Пройдя буквально метров 50 поняли, что пройти в такой дождь эти 2,5 км, что отделяли нас от «дома», равносильно тому, что искупаться в Сене. Пришлось воспользоваться услугами такси.

 

27.08.2015

Ночью дождь то затихал, то начинался с новой силой. Утро же оставило город укутанным плотным одеялом серой низкой облачности. Пока мы позавтракали и собрались, снова пошел дождь. Характер он имел нудный и затяжной.

Первым делом мы вновь отправились к Руанскому собору. (Cм. Руанский собор.) Портал собора с двумя разновозрастными башнями устремлялся в серое от влаги утреннее небо Нормандии.

 

 

Улицы лениво и сонно разворачивали свои перспективы. Словно игрушечные фахверковые домишки безропотно давали стекать по своим стенам каплям дождя, накрывшего Руан.

 

 

 

И все-таки мы выполнили здесь всю обязательную программу. Отметили прямо на площади перед собором здание финансового бюро. Построенное в 1509—1540 годах по указанию кардинала Жоржа д’Амбуаза, является наиболее старым памятником эпохи Возрождения, сохранившимся в наше время в Руане. К счастью, здание практически не пострадало от бомбардировок в годы Второй мировой войны. 11 полотен своего цикла «Руанский собор» импрессионист Клод Моне написал находясь в этом здании.

Не оставили без внимания городские часы Руана (См. Городские часы Руана.)

 

 

 

Отдали должное каменному кружеву Дворца правосудия. (См. Дворец правосудия в Руане.)

 

 

 

Прошлись по гулким и безлюдным нефам аббатства Сент-Уен. (См. Аббатство Сент-Уен.)

 

 

 

Обошли такую прекрасную и такую печальную церковь Св. Маклу. (См. Церковь Сент-Маклу и атриум Сент-Маклу.) А дождь все так же старательно смывал с этих мостовых наши следы.

 

 

Из Руана переехали в Амьен. Собор в Амьене однозначно заслуживает внимания и в силу того, что это — самый большой собор во Франции, и в силу того, что именно здесь хранится такая значимая для всего христианского мира реликвия, как мумифицированная голова Иоанна Крестителя или Иоанна Предтечи.

Фасад собора красив, как может быть красив только выдающийся представитель «пламенеющей» готики. Но он совершенно не выглядит огромным. То же чувство удивления продолжает сопровождать и при первых шагах внутри собора. Перспектива на алтарь не дает ощущения того, что в этом здании может поместиться, например, два собора Парижской Богоматери. Ряды капелл устремляются вдоль боковых нефов, и вот уже различим трансепт… И вдруг небольшое смещение ракурса — и будто в сознании происходит трансформация объема; словно оттуда, с верхних галерей сходит осознание всей грандиозности этого сооружения. Оказывается, что изменить, исказить пространство очень просто для того, кто знает как это сделать.

 

Для меня это было ощущением настоящего чуда, сотворенного искусством архитектуры. И ощущение это возникало потом еще несколько раз совершенно в разных местах.

Голова Иоанна Крестителя хранится в левой части собора за небольшой деревянной дверкой. Она не доступна для обозрения, да и надо ли. Ведь ощущение, что здесь находится что-то огромной значимости, то, чему миллионы людей поклонялись в течение веков, буквально струиться от этих стен.

Еще в этом соборе мое внимание привлекли настенные росписи. Здесь есть несколько фресок, видимо, сохранившихся без глобальной реставрации, а рядом одна капелла отреставрирована полностью. И, добавив чуть-чуть воображения, можно представить себе, насколько ошеломляюще выглядело в свое время убранство собора.

И, конечно же, витражи. Розы собора и алтарная часть в этом плане совершенно бесподобны.

 

 

 

В целом же современный городок Амьен произвел на меня неожиданно приятное впечатление. Очень гармоничная, стильная современная застройка. Милые кварталы старых домов вдоль канала, ухоженные и уютные скверики и парки. На фоне всего этого беспорядки, устроенные здесь мигрантами и маргиналами 3 года назад ( в августе 2012), выглядят особенно дико.

Дождь все не кончался, а нам еще обязательно надо было добраться до Арраса, так как именно там находилась стоянка, где бы мы могли пополнить наши практически истощенные запасы воды и электричества. И мы снова двинулись в путь.

Ситуация со стоянками для кэмперов в этих краях значительно ухудшилась. Место же, куда мы прибыли, обладало рядом не самых лучших отличительных черт. Под стоянку для кэмперов был отведен дальний угол большой парковки. Причем, если вся обычная парковка была совершенно пустой и выглядела даже несколько запущенной, то на стоянке для кэмперов было забито абсолютно все, и мы были уже четвёртыми, кому пришлось парковаться просто на улице. Благо, это оказалось разрешено. Кстати, практически сразу же за нами прибыли и тоже приткнулись на улице еще два кэмпера. Момент второй: вода и электричество здесь были доступны только по жетонам. Жетоны можно было купить (2,00 €/шт.) лишь в туристическом бюро, которое располагалось в центре города примерно в километре от парковки и, естественно, было открыто лишь в рабочее время. Хорошо еще, что на вечер нам воды хватило тип-топ, а на завтрак мы решили пожарить сосиски, кофе же сварить на минеральной воде.

28.08.2015

Экономя последние капли воды, мы позавтракали, как и было запланировано, и пошли погулять по городу, а заодно и приобрести жетончики. Городок Аррас действительно поразил меня своими двумя уникальными площадями. Большая площадь и Маленькая площадь, ныне толерантно называемая Площадью героев, окружены строем трех-четырехэтажных барочных домиков XVII-XVIII веков. Фасад каждого дома хоть чем-нибудь да и отличается от своих соседей. А вот барочные волюты, украшающие большинство крыш, задают общий слегка легкомысленный, но очень нарядный тон. В каждом из домов второй этаж покоится на изящных колоннах, так что по всему периметру образуется крытая галлерея, а вид площадей получается утонченно-воздушным. Большую и Малую площади связывает короткая улочка, застроенная точно такими же домами, а потому можно говорить о вполне законченной целостности этого ансамбля. Одну из сторон Малой площади занимает здание ратуши, внутри которой, кстати, находится информационное туристическое бюро. Сама ратуша выглядит очаровательно, особенно вечером, когда включают подсветку.

 

 

 

Среди основных достопримечательностей Арраса значится также аббатство Abbaye-Saint-Vaast. Догуляли мы и до него. Но здесь самое интересное — художественный музей, а на осмотр его коллекций времени, к сожалению, у нас уже не осталось. Побродив еще немного по городу, мы вернулись к парковке и стали готовить наш дом на колесах к дальнейшему пути. Напомню, что электричество и воду здесь можно получить лишь по жетончикам. Причем один жетончик — это, допустим, вода, а электричество — это уже второй жетончик. И, кроме того, по одному жетончику электричество можно заряжать только в течении часа. Пока кэмпер заряжался электричеством, мы тоже пообедали. А там уже подошло время отправляться в аэропорт Шарлеруа, чтобы отправить домой самого молодого члена нашей команды — у него были большие планы в Риге на оставшиеся дни летних каникул.